雪域高原覓食記 端著面碗看珠峰
“于是，我們就可以一手端著面碗，一手拿著筷子，看著遠(yuǎn)處漸漸隱在暮色里的珠峰?！?/p>
瘋胃君最近走了一趟西藏。
和很多朋友出去之前忙著查路線、約拼車、買藏袍、喝紅景天，以及在內(nèi)心一遍遍的預(yù)演自己見到雪域高原時靈魂升騰、熱淚盈眶的情景所不同，瘋胃君只是在默默的計(jì)劃，能為大家?guī)c(diǎn)什么關(guān)于美食的經(jīng)驗(yàn)回來呢？
大部分人的反饋是，在西藏能吃到的最多的是川菜。但是，川菜不是我們要講述的重點(diǎn)，重點(diǎn)是屬于西藏當(dāng)?shù)?a href='/wenhua/' target=_blank>文化的食物。
很多朋友的反映是不太吃的慣。可瘋胃君的建議是，這是你離開藏地，在內(nèi)地?zé)o法吃到的食物，不如放開心懷，努力去適應(yīng)一下。不然，天天看著珠穆朗瑪峰，嘴里嚼著漢堡王，你覺得這樣搭么？
為漢藏人民所喜愛的文成公主，公元641年嫁入吐蕃，公元680年去世，在西藏整整生活了39年。而你只不過呆一周左右。所以，瘋胃君就提個簡單的建議——一天至少吃一頓藏餐吧。
藏餐源流小述
這里要講一些西藏飲食的小秘密。
西藏飲食發(fā)展，和內(nèi)地一樣，這里也經(jīng)歷過火的運(yùn)用、陶器的發(fā)明、青銅的生產(chǎn)以及調(diào)味品的出現(xiàn)，經(jīng)歷火烹，石烹、陶烹、銅烹、鐵烹各歷史階段。
但資料顯示，西藏的餐飲風(fēng)格發(fā)生巨大變化的主要有兩個時期，第一個從公元6世紀(jì)開始的，在文成公主入藏的前后達(dá)到高峰；第二個是18世紀(jì)，這一時期是清朝光緒皇帝統(tǒng)治時期，這次漢藏餐飲文化交流的高峰，是從乾隆、嘉慶時代不斷加強(qiáng)交流而累積起來的。
第一次大變革的大背景，是當(dāng)時的吐蕃通過商貿(mào)交易與中原內(nèi)地和亞洲各國開展了廣泛的交流，這時在藏族上流社會里，開始注重博食和養(yǎng)食。
博食，也就是現(xiàn)在的多樣化飲食，即強(qiáng)調(diào)烹調(diào)用的原料品種繁多，遍及糧食、畜乳、蔬菜、瓜果等門類。
即使在現(xiàn)代的眼光下來看，藏區(qū)的飲食品類的也很難說一個”博“字，可見當(dāng)時的博食，只能是極小范圍內(nèi)的群體的一種餐飲風(fēng)潮。不過，它畢竟把更多的食物種類和吃法帶到了藏族地區(qū)，
養(yǎng)食，講究“醫(yī)食同源”，“藥膳同功”，這充分說明當(dāng)時的西藏醫(yī)藥事業(yè)在食補(bǔ)方面也有了長足的發(fā)展。
而到了公元十八世紀(jì)，一種被叫做”嘉賽柳覺杰”的筵席開始在藏地流行，字面意思是“漢食十八道”。有研究者認(rèn)為，這就是滿漢全席簡化后的藏族版，它反映了漢藏文化交流的又一次加深。
事實(shí)上，對于今天的我們，產(chǎn)生直接影響的應(yīng)該是第三次漢藏飲食文化交流，也就是建國以來，特別是改革開放以后，隨著西藏旅游業(yè)的快速發(fā)展，融合了漢族烹飪、藏族烹飪、印度和尼泊爾風(fēng)味及一些西式餐飲的新藏式餐飲文化已經(jīng)形成。
如果六世紀(jì)時代的一個藏民穿越在今? ?的拉薩，他一定認(rèn)不出大部分的食物……
瘋胃君翻閱的許多資料都顯示，西藏有四大菜系，分別是以阿里、那曲為代表的羌菜；以拉薩、日喀則、山南為代表的衛(wèi)藏菜，也叫拉薩菜；以林芝、墨脫、梓木為代表的榮菜；以過去王家貴族及官府中的菜肴為代表的宮廷菜。
榮菜，指低海拔的藏東南地區(qū)飲食。取材于高山森林，以菌類、野生藥材為主，制作原始、風(fēng)味清鮮、咸中帶甜、濃而不膩、淡而不薄，尤以烤制香豬和石鍋雞見長。
但我翻遍了資料，也沒有查到榮菜為啥叫榮菜，這個詞現(xiàn)在很生僻。讀者可以記得，這就相當(dāng)于藏菜里的江南菜。
我們是在當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患椅?a href='/xingjijiudian/' target=_blank>星級酒店吃到的烤藏香豬。
據(jù)說，藏香豬有“六個最”：氨基酸含量最高，微量元素最高，脂肪含量最低，豬腸最長，豬皮最薄，鬃毛最長，是藏民的傳統(tǒng)民族美食。
這種豬體型很小、很瘦，最大的也不超過100斤，在我們一路上的行程里，在山上、路邊處處可見它的身影。它們是吃喝著低海拔的藏東南地區(qū)極其豐富的藥草和泉水長大的。
所謂的香豬，并不是說豬肉有一種特定的香味。我們品嘗的感覺，就是肉質(zhì)非常細(xì)膩，烤的外酥里嫩，像廣東的烤乳豬但更細(xì)膩。
墨脫縣幫辛鄉(xiāng)是著名的墨脫石鍋原產(chǎn)地，當(dāng)?shù)厝藢⒊鲎?a href='/jingdian/2489' target=_blank>南迦巴瓦峰懸崖上的“皂石”采集下來，用原始的刀具雕鑿成鍋。
在布達(dá)拉宮里松贊干布修持的小山洞里，據(jù)說就保留了原始的石鍋。
現(xiàn)在這樣的一個小鍋要2000多塊，大鍋要3000多塊，分分鐘秒殺什么日本電飯煲。
賣點(diǎn)當(dāng)然是富含微量元素和耐長時間燉煮。
說實(shí)話那一大鍋雞湯端上來的時候，我覺得吃到了此行最安慰腸胃的一餐。
重點(diǎn)是里面有不少的藏藥和松茸，老板正在口說手比的講自己的石鍋雞是多補(bǔ)多補(bǔ)……這時候瘋胃君開始滴滴噠噠的流起鼻血來。
大家目瞪口呆——剛說補(bǔ)，就補(bǔ)成這樣了？
不過，鮮美的雞湯帶著幽香徘徊的菌香，還是讓我們一掃而空。
3680米，拉薩，當(dāng)?shù)厝说?a href='/xingbake/' target=_blank>星巴克
拉薩是一個神奇的城市，是整個西藏最國際化的城市，全球的、全國的游客都在這里匯集，使這里的飲食文化呈現(xiàn)一種非常非常復(fù)合的特點(diǎn)。
在拉薩有幾頓飯是在五星級的香格里拉和瑞吉酒店吃的，即使是五星級酒店，也受到了當(dāng)?shù)仫嬍筹L(fēng)格的影響。包括用來妝點(diǎn)門面的海鮮，以川菜為主的中餐，還有必備的糌粑、酥油茶和奶渣、酸奶等。
話說每天出去奔波前，灌一保溫壺的酥油茶出去，真是解乏又頂餓，就是口感咸了點(diǎn)。
但精彩顯然還是在拉薩的市井里。
我和很多朋友的拉薩時光都是在這里打發(fā)的。
一進(jìn)門自己拿個杯子，往桌上一放，再擱一塊錢在旁邊。一會兒就有阿姨來收錢倒茶。甜茶，就是茶加奶加糖，味道很清淡，非常容易適應(yīng)。
這就是當(dāng)?shù)厝说男前涂?，可以在里面泡很久；我們這些游客的節(jié)奏也會放慢下來，會點(diǎn)藏面、油炸土豆、藏式餃子什么的，當(dāng)做早飯。
藏面由藏小麥制作而成，面的顏色發(fā)黃。開水煮熟后澆上牦牛骨湯，里面還有一些牦牛肉丁。說不上多好吃，但是很西藏。
另一個發(fā)現(xiàn)是藏族同胞對土豆的消耗量是驚人的。一個主要原因是土豆是耐高寒的作物，另一個就是做法簡單好吃，所以有各種形態(tài)的炸土豆或者土豆泥，特點(diǎn)就是熱量高的驚人。
糌粑、高熱量；酥油茶，極高熱量；炸土豆，極高熱量……所有的一切都是為了適應(yīng)雪域高原的氣候。
然后，我們就去了魂縈夢牽的八廓街，這里是拉薩的圣地，核心是大昭寺。這里終日不休的都是繞著寺廟磕長頭的信眾，也有極其發(fā)達(dá)的商業(yè)。
喜鵲閣廚房。這家茶館緊依著大昭寺南邊的路，門前有有大樹，樹下有座椅，可以無事在此靜坐，可乘涼、可曬太陽。
可惜太多的旅人心里裝滿了太多的目標(biāo)和雄心，是沒有辦法歇下心來享受那片刻的安寧的。
當(dāng)天正好從日喀則回來，到這里點(diǎn)了三個菜：炸牛排、番茄炒雞蛋、尼泊爾式蘑菇雞肉湯。
這里的牛排是牦牛排，切成小塊，聞起來覺得有點(diǎn)刺鼻，不知道是不是用了酥油。肉質(zhì)緊密很是費(fèi)牙，但飽滿多汁。牦牛肉確實(shí)比大多數(shù)普通牛肉都好吃，這點(diǎn)我是認(rèn)可的。
番茄炒雞蛋幾乎是救命菜，一路上風(fēng)塵仆仆，如果吃? ?不香了、油膩了、想家了，就找個餐廳，來個番茄炒雞蛋，再來個番茄雞蛋湯，配上米飯，一會兒魂兒就回來了。
將要離開拉薩這天，當(dāng)?shù)氐呐笥押苷降难埲チ瞬丶已纾@是當(dāng)?shù)睾芑鸬囊患也夭蛷d。我個人認(rèn)為，準(zhǔn)備說是一家很火的“漢藏餐廳”，也就是說，無論是藏族朋友宴請漢族同胞，還是漢族同胞宴請藏族朋友，這都是個好地方。
我終于吃到了聽說很久的羊肺和牦牛血腸。但是那強(qiáng)烈的味道，天然的腥膻，讓我真的無法深入下去——藏族朋友吃起來沒事。
然后是糌粑，都做成了精致的形狀。其實(shí)，我個人是可以接受那種用手自己攢著吃的，我覺得主食是一個民族飲食的靈魂。
藏香豬也出來露臉了，但是是以粉蒸肉的形態(tài)，據(jù)說還有回鍋肉的。實(shí)話說是沒有吃出來。
最后是名貴的主食，如酥油人參果拌米飯，有強(qiáng)烈的酥油的味道，很有沖擊力。
從專業(yè)的角度來講，我認(rèn)為這里90%的菜都是近十年內(nèi)重新整合的，但它代表了拉薩菜的新方向。
4000米-5200米，日喀則，珠穆朗瑪峰，雞蛋面
從拉薩到日喀則，時間并不長，但意味你從海拔3600米左右的區(qū)域來到了平均海拔超過4000米的區(qū)域，這對個人來說是一個極大的突破。
我們首先去了日喀則的扎什倫布寺，在寺廟門口，有個極老的藏胞在賣糌粑。我很想去買一些，但身邊的游客太多，一沖就過去了，再來找時，看不到人了。
有時候一個錯過就是永恒。
從拉薩到日喀則，一路上經(jīng)過的都是公路邊的川菜小店，飯菜的質(zhì)量和衛(wèi)生都讓人擔(dān)憂，好幾個人開始拉肚子。最后的結(jié)果就是，到了日喀則我們無心尋覓當(dāng)?shù)氐拿朗?，選擇了在樓下吃漢堡王……現(xiàn)在想想是太嬌氣了。
也出去吃了一次，叫吾爾朵大宅院，也是牛肉土豆啊、酸奶啊、土豆片啊……不難吃、陌生但有風(fēng)味。所以我們一直認(rèn)為，每天一頓藏餐在西藏的確有必要的，你得感到自己的形神都在雪域高原，而不是假裝在旅行。
經(jīng)過一路上川菜小館的摧殘，我們終于到了5200米的珠峰大本營?？吹竭h(yuǎn)處的珠峰在云霧中露出了異常雄勁的身姿，所有人的眼淚都開始不要錢似的往外流淌。
這是一種很奇怪的現(xiàn)象，為什么我們看到極高、極大、極純、極不尋常的自然景觀，就會發(fā)自靈魂深處的震撼呢？
是因?yàn)槲覀兊纳罘绞健⑽覀兊臅r代，把我們和自然隔絕、對立起來了么？
是因?yàn)槲覀內(nèi)諠u麻木、物質(zhì)化、矯情乃至于過于精致脆弱了么？
珠峰啊，珠峰啊。我們終于來了。
全國每年有44億人次出游，但根據(jù)數(shù)據(jù)記載，每年只有5萬名游客最終來到珠峰，這是中國旅游業(yè)皇冠上的明珠。
但我們這天的晚飯真的只有一碗面而已。這是珠峰大本營的帳篷旅館里此刻能夠提供的唯一的食物。
這個帳篷區(qū)，就在珠峰大本營。沒有永久型建筑，只有兩個半永久式的鐵皮廁所。我們?nèi)サ奶纾€不到五一，唯一的郵局沒有開門。旅行者也來 得很少，所以我們只有一碗面吃——普通的掛面，湯里加了紅油，打了雞蛋。
于是我們就可以一手端著面碗，一手拿著筷子，看著遠(yuǎn)處漸漸隱在暮色里的珠峰，看著漸漸明亮起來的星空，用最簡樸的方式，向亙古致敬。
主要供圖：小黃
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