沌口這邊值得去打卡的小店，早點(diǎn)起來才吃得到！
過早，是舊時(shí)碼頭文化留給武漢人的餐飲習(xí)慣。
一日之計(jì)中，過早是一件很“慎重”的事，甚至“隆重”。
八方十里不同味，一方食養(yǎng)一方人。
30年前，武漢經(jīng)開區(qū)在沌口的黃土崗上破土動(dòng)工，修路、架橋，建廠、造樓。
筑墻為城，集貿(mào)為市，是為城市。
從黃土崗到工廠，從工業(yè)區(qū)到生活區(qū)，再到一座新城。年輕的建設(shè)者們從四面八方，一批批涌入、安家，在30年間，陸續(xù)成為新經(jīng)開人。
在城市化進(jìn)程中，新建的菜場、小區(qū)、街巷，一家家早餐店開起來，與這里的工廠、企業(yè)作息同頻，直至現(xiàn)在，仍是大多在9點(diǎn)后就顧客不多。晨間短暫忙碌，讓經(jīng)開過早，與武昌、漢口相比，似乎和而不同。
和：油、辣、咸、鮮，重口、粗獷、混搭，熱干面、面窩、油條、燒麥、小籠包、餛飩、豆皮、湯包、豆腐腦……品類一樣繁多。
不同在于：沒有老字號，能在繁多中讓味覺“驚艷”的好吃店子，有些種類單一，但食物越單調(diào)的店，往往卻能把簡單做到極致。
食，是城市宜居的“本味”。這一期，一起去尋味經(jīng)開過早。
牛系“面爹”和“粉娘”
說到地域，從上世紀(jì)90年代起，經(jīng)開區(qū)托管沌口、沌陽街，2006年托管軍山街，三街在行政區(qū)劃上仍屬于蔡甸區(qū)，2014年起整體托管漢南區(qū)。蔡甸新農(nóng)牛肉、牛骨頭的農(nóng)家系風(fēng)格，好似地緣性影響經(jīng)開過早，讓牛肉系的“面爹”和“粉娘”表現(xiàn)特別優(yōu)秀。
蔡甸李記牛骨頭 神龍大道蔡家市場從1983年開始做牛肉、牛骨頭的傳統(tǒng)老店，2007年搬到經(jīng)開區(qū)之后，便在蔡家市場落戶，這碗牛骨頭面，一煮就是14年，每天能賣出四、五百碗。
老板娘很客氣，話不多，煮面的大叔倒是很健談，一邊抓面下鍋、過水、挑起，一邊介紹自家美食的特點(diǎn)。招牌自然是牛骨頭面，最重要的是湯頭，牛肉出牛油，熬濃了膩口，淡了又失回味，火候大小、用料選材、煨煮時(shí)長都有講究。湯頭和骨頭的選料又要分開，湯用大骨，大骨要選髓濃骨粗的，骨頭上肉越少越好，以免熬制時(shí)間長了肉沫影響口感，大火熬頭湯，撇了油沫子，轉(zhuǎn)小火再燉濃湯，最后配著燉好的蘿卜，湯頭便做成了；做臊子的骨頭則要選帶筋帶脆骨的，有嚼勁也不容易爛，燒的時(shí)間越長，牛肉也越香濃入味。
從笊籬倒出剛出水、堿香味十足的勁道湯面，澆上湯頭，舀上大塊的牛骨頭，撒點(diǎn)香蔥，腌蘿卜皮是靈魂伴侶，一定要加。
大叔指了指近旁的菜市場，感慨這十幾年經(jīng)開區(qū)變化大，原來綠棚子、石臺子的小菜場，成了寬敞規(guī)范的大市場，奈何這十年來面價(jià)跟著物價(jià)，漲了好幾次，很感激街坊們依舊都來捧場。
農(nóng)今牛肉牛雜
三角湖路12附70號農(nóng)今牛肉牛雜，開業(yè)6年有余，晨間，門口常常一排小馬扎，食客或蹲或站。
牛肉、牛雜和生燙牛肉面、粉，都是小店特色。牛肉、牛雜先用高壓鍋壓至五成熟，再轉(zhuǎn)至砂鍋熬制三到四小時(shí)。
這家的牛肉面，色香味美，鹵牛肉切成厚實(shí)的大坨方塊，入口干實(shí)不油膩，勁道適口，面也筋道，再配上秘制的牛骨湯，五香味中夾雜著一股淡淡的中草藥味，完全不是靠濃厚的油來提味，微辣帶甜，是唯一讓人能把湯也喝下去的牛肉面。一碗牛肉面，配上隔壁家的小籠包，吃飽喝足“絕絕子”。
胡師傅牛肉面館
神龍大道128號胡師傅牛肉面館，默默開了18年。聽附近居民說，起先經(jīng)營的是一位老胡師傅，因?yàn)槟昙o(jì)大了，將店和秘方一并轉(zhuǎn)讓給了現(xiàn)在的梁師傅夫妻。
梁師傅的牛肉面，麻辣和香辣都好，最為稀罕的是麻辣口味，鹵制過的牛?
?，切片，入油，用小火炒一個(gè)小時(shí)，把鹵牛肉的水分炒到基本喪失但不完全喪失，色澤偏深，吃上去干香勁道，口感偏似牛肉干，但又不會(huì)干硬無味。香辣鹵牛肉面，牛肉只鹵不炒，入口軟適一些。
（左為香辣，右為麻辣）
梁師傅今年48歲，兩口子用所有時(shí)間盤著這家店。24小時(shí)營業(yè)的牛肉面館，聽起來有點(diǎn)駭人，忙過中午，梁師傅就去睡一覺，老板娘獨(dú)自守店，到了晚上，輪到梁師傅守通宵。“后半夜都是東風(fēng)、神龍和本田下夜班的員工，12點(diǎn)以后能賣個(gè)三四十份。”老板娘很樸素，“不累，兩個(gè)人能守得過來，就通宵開著?！?br data-from-paste="1" data-diagnose-id="7ebc3382e381ca7c0ba7bf1581c710a1">
如《風(fēng)味人間》所言：“如果說早餐是一個(gè)城市的良心，那么宵夜就是一個(gè)城市的靈魂?！庇忻朗晨善谂?，甦醒微光的早晨，沉睡絢爛的午夜，中間的過程，我們可以靜靜地等待。小店大愛：值得早點(diǎn)起來克過早
讓武漢人不睡懶覺的，只有過早。周五晚上還決心要睡到大中午，第二天一睜開眼，滿腦子都是熱干面煎包油餅油條豆腐腦。經(jīng)開，一樣有值得爬起來打卡的小店。絕味煎包
東風(fēng)大道56號好食客大食堂，2011年開在金色港灣的中百倉儲(chǔ)入口處，門前一輛推車，兩口平底鍋，就是“絕味煎包”。
小桂師傅正準(zhǔn)備煎包子，兩屜包子，正好兩鍋，白胖胖、敦敦實(shí)實(shí)的小包子，用指尖捻出來，他熟練地說：“一排4-6個(gè)，一盤24個(gè)，每天30盤，賣完就沒了?！?br data-from-paste="1" data-diagnose-id="253da2dd1c11888b45a7b702f68106c8">
每個(gè)煎包都個(gè)頭很大，差不多小二兩重，煎好后放在臺案上，明碼標(biāo)價(jià)“五塊錢四個(gè)”，顧客掃碼自取，大多是熟客。
煎包底薄皮厚，撒上芝麻、香蔥，以出鍋熱吃為佳，咬一口，底部煎得金黃，薄薄一層，酥脆而不硬，上層白面厚實(shí)而松軟，肉餡鮮嫩，中有鹵汁，咬一口，肉香、油香、蔥香、芝麻香在口中久久不散。
何記鱔魚面
沌陽大道404附13號一碗熱干面過早?
?武漢人的日常，但是一碗鱔魚面，就顯得過于“隆重”。這家店的面，澆頭可以是經(jīng)典鱔魚，也可以混搭牛蛙、財(cái)魚、桂魚，價(jià)格35-45元不等，已是經(jīng)開早餐面館“天花板”。
這家店清晨七點(diǎn)開門營業(yè)，七點(diǎn)半至八點(diǎn)半是最繁忙的時(shí)段，面和鱔魚都是當(dāng)日訂購最新鮮的食材，師傅要提前做準(zhǔn)備，用特殊工藝將鱔魚骨頭剔除，不讓鱔魚的刺導(dǎo)致口感下降。
一碗鱔魚財(cái)魚面，色澤紅白分明，鱔魚紅油醬汁濃郁，肉質(zhì)緊致，財(cái)魚片白白嫩嫩，刺少柔滑，面條中寬且厚，像是手搟面般筋道Q彈，面湯是用魚骨、魚肉提前熬好的，乳白濃香的原湯，入口鮮甜。
腌白菜、泡蘿卜、辣蘿卜、野山椒等小菜都是免費(fèi)的，酸甜脆爽；不限量自取的油條切成小段，雖然沒有剛出鍋時(shí)的外酥內(nèi)軟，但干干的油條放進(jìn)面湯里，吸飽湯汁，立刻變得鮮香適口。阿毛炸醬面
觀湖路2號小店2011年開業(yè)?
?在整條街生意最好，門口小馬扎一順溜擺開，擠滿了過早的街坊，來遲了沒地方坐，只能將就站著吃，排面彰顯著“江湖地位”。周末還有不少漢口、漢陽慕名而來的食客。 
58歲的老板娘，與丈夫和小妹共同經(jīng)營著這家面館。凌晨3點(diǎn)，起床準(zhǔn)備當(dāng)日所需食材，最有特色的炸醬面，肉醬醬香味濃，必須每天熬制，新鮮的豬肉、生姜、料酒、甜面醬、白糖等原材料，用油翻炒，然后再慢火熬制兩到三個(gè)小時(shí)，因?yàn)獒u用料正宗，做工講究，才能口感好又不油膩。
一碗炸醬面，搭配他家現(xiàn)炸的面窩，或者現(xiàn)沖的蛋酒、現(xiàn)熬的白米粥，各式咸菜，吃撐的滿足感油然而生。
下午3點(diǎn)，忙碌了整整12個(gè)小時(shí)的小店就收攤打烊了，老板是快活人，會(huì)去搓個(gè)麻將，把小日子過美了。美食治愈心靈，同樣，有好心情才能做出美食。
出品：武漢車谷文化旅游發(fā)展有限公司
（武漢體育中心全資子公司）
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