咥一碗油潑面 喝一碗羊湯 回味無窮

未到平陸，同事們便說要吃油潑面，要吃張店羊湯。絮叨著到了平陸，趕緊先咥一碗油潑面。

平陸的大街小巷很容易找到售賣油潑面的店，吃自然是要吃最正宗的、最地道的。在當(dāng)?shù)乇容^有名的是刁記油潑面，不認(rèn)識(shí)路隨便問個(gè)當(dāng)?shù)芈啡?，他們都?huì)指給你的，很好找。

刁記自然是借用了做面師傅的姓氏做了名號(hào)了，刁恒尚師傅是平陸縣爻里村人，三十多年前他在河南燴面、陜西油潑辣子面等傳統(tǒng)面食的基礎(chǔ)上，研究出了適合當(dāng)?shù)厝丝谖兜挠蜐娒妗?/p>

油潑面的精髓全在這面條上，說起來簡(jiǎn)單，要真正做到面條筋道、入口細(xì)滑卻不容易。面要選用生長(zhǎng)期夠10個(gè)月的小麥粉，和成團(tuán)要反復(fù)揉搓，使其筋韌，再將面團(tuán)揪成大小均勻的劑子搓成長(zhǎng)條，用保鮮膜蓋好醒面30分鐘以上。然后將醒好的長(zhǎng)條搟、壓，雙手左右分開拉長(zhǎng)、扯勻，抻面時(shí)，面條在案板上會(huì)甩出“啪啪”聲，扯好的面條投入開水鍋里，翻滾著，小麥香氣很快飄散出來。隨即將煮熟的面條撈入底部配有特制牛肉、香菜及調(diào)料的碗中，最后將辣椒面平鋪在面上，用燒得滾燙的菜油澆在上面，頓時(shí)熱油沸騰，辣香彌散——正因?yàn)檫@最后一道工序是潑油，故稱油潑面。

咥一碗油潑面，頓時(shí)覺得五臟六腑都踏實(shí)了。

將要離開平陸時(shí)，念念不忘的張店羊湯終于可以去了。雖說縣城街頭也有售賣張店羊湯的店，不過最正宗的當(dāng)然還是要到張店去吃。從虞阪古道出來，去往夏縣的路上正好路過張店。不過是一處鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，路旁車輛停得滿滿當(dāng)當(dāng)，都是沖著張店羊湯而來。

進(jìn)了一家曉林羊肉館，不銹鋼盤呈上來一盤炒羊肚、一盤炒羊血，瞬間就光盤了。羊湯端上來，沒人顧得上說話，唏哩呼嚕，熱氣還冒著，就已經(jīng)送進(jìn)肚子里了。

張店羊湯最講究的是湯，熬湯最好的是甜水。一打聽，果然平陸有兩處有泉水的地方，張店便是其中一處。城市的自來水是熬不出張店羊湯的味道的。羊則采用平陸張店山區(qū)食草周歲山羊，羊湯經(jīng)過十多個(gè)小時(shí)熬制而成，色澤乳白，肉質(zhì)鮮嫩，很多河南、運(yùn)城的人，都會(huì)為了這一碗羊湯遠(yuǎn)道而來。

離開平陸，采訪團(tuán)對(duì)這兩種簡(jiǎn)單卻至美的味道念念不忘，尤其在冬日里對(duì)羊湯更是甚為懷念。美食家袁枚曾言，要戒目食，目食就是貪多的意思。在袁枚看來，食前方丈的食物是讓人看的，真正吃得熨帖的食物卻是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的心力之作。無論是油潑面還是羊湯，無不是廚師最為拿手的心力之作，自然讓人回味 無限。

山西晚報(bào)記者 李雅麗

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