【旅神足跡】以色列 | 耶路撒冷，感受世間的美好與哀愁
《塔木德》記載：
世界若有十分美，九分在耶路撒冷；
人們卻說：
世界若有十分哀愁，九分也在耶路撒冷。
作為猶太教、基督教及伊斯蘭教的圣地，以色列首都耶路撒冷歷經千年滄桑，特拉維夫是全球十大不夜城之一，創(chuàng)新中心林立；死海是世界的“肚臍”。多樣與反差讓以色列蒙上了別樣的美麗面紗。旅神心之所向已久，總算來到這里，親自感受這一切！
第一站必須是耶路撒冷。Jerusalem，光聽名字已覺飽含神秘感與神圣感。三教圣地，歷經千載沉浮，可謂滿目瘡痍。這里彌漫著哀愁與紛亂，卻是讓世人魂牽夢縈的去處。
面積僅一平方公里的老城，吸引著世界各地不計其數(shù)的教徒前往朝圣和膜拜。慢慢翻閱這座城市的歷史，你會發(fā)現(xiàn)，世上很難再找到另外一座城市，能夠像耶路撒冷這樣，經歷過那么多的風霜雨雪和人間磨難。
老城分為穆斯林區(qū)、基督徒區(qū)、猶太區(qū)和亞美尼亞區(qū)四個區(qū)域，充滿了濃郁的宗教氛圍。對猶太教來說，亞伯垃罕曾在圣殿山獻以撒，這里是他們自古以來的都城； 對基督教來說，這里是耶穌受難的圣地； 對穆斯林來說，這里是先知穆罕默德夜行登霄之地。
耶路撒冷不同風格的建筑，跨越不同時代，都是歷史打造的經典。隨處可見的教堂，沉淀了無數(shù)記憶，無處不在的古跡，訴說著千年風霜……
若你在一個臨近黃昏的午后，走在耶路撒冷老城狹窄的石板路上，聽著不遠處教堂的鐘聲和宣禮塔的邦克聲次第響起，便會更深地理解其中意味。
很多穿著黑衣的信徒，一年四季始終如此，哪怕天氣再炎熱，他們依然嚴守教規(guī)。除了堅守黑衣、禮帽的信徒，走在老城，你還可以看到不同教派的人們穿梭往來，各自為陣又融入其中；他們把自己的信仰融入服裝，按照自己教派的生活方式活著，大家相安無事。
一旦步入老城，會感覺自己好像瞬間回到幾千年前；城墻上的歷史痕跡，都印刷著歲月的流逝。
老城一共有八個城門，其中七個都關閉了，只有雅法門還在為世人敞開。這里宗教圣地林立，卻完全沒有想象中的劍拔弩張，安全絕對到位。隨時隨處都會見到持槍的以色列大兵在這里巡邏守衛(wèi)。
又稱西墻（the west wall），是古代猶太國第二圣殿護墻的一段，也是第二圣殿護墻的僅存遺址，長約50米，高約18米，由大石塊筑成。
由于羅馬帝國的侵略和破壞，猶太人的圣殿如今只剩下這一段圍墻，這里成了猶太人心中離上帝最近的地方。猶太教把該墻看作是第一圣地，千百年來，流落在世界各個角落的猶太人回到圣城耶路撒冷時，都會聚集在哭墻下禱告，感慨著民族多舛的命運，哀悼著受害的同胞，也期盼著上帝國度的降臨。
進入哭墻前需要安檢，隨后便來到一個小廣場，廣場的盡頭便是哭墻。
哭墻前有一道柵欄隔開，男左女右分開祈禱。旅神也曾如這兩位女士一般，站在這個臺階上，探望過柵欄對面的景象。
游客也需要跟當?shù)厝艘粯?，男子必須戴上派發(fā)的小紙帽（進入廣場可免費領?。觿t要后退著離開。
歷經千年的風雨和朝圣者的撫觸，哭墻石頭也泛泛發(fā)光，如泣如訴一般。在這里可以見到很多動人的場面，有人在這里面向墻壁，悲苦的訴說著什么；
有人深深地鞠躬；有人手捧圣經，默默祈禱；
也有人親吻著哭墻……
更有人往哭墻的石縫中塞入寫上心里話的白色紙條，因為他們相信，這些寫給上帝的信，上帝一定會收到。
你看到的是信仰？是虔誠？還是救贖？我看到的，是炙熱，是生命。
“
一堵華麗的墻，
站在自己心上，
我使勁地攀爬，
磨壞了手掌，
雙手祈禱上蒼，
放我過去吧！
這里讓我憂愁，讓我心傷，
我不喜歡這樣的自己，
負擔太多沒有遺忘，
等啊等，盼啊盼！
回頭望，回音響
世界更荒涼！
”
哭墻雖然允許拍照，但建議切勿打擾禱告者，遠遠看著就好。
當然，宗教信仰不只是沉痛與悲哀，也有歡快的場面。猶太男子的成人禮都會在家人陪同下舉行，我們就偶遇到一場。大家歡聲笑語地給男孩祝福，祝福他生日當天成為了大人。
在哭墻附近，偶遇一群可愛的孩子，有老師帶著，感覺是來秋游研學的。
旅神Tips：
1、哭墻廣場在安息日時不能拍照，非安息日可以拍。
——安息日為猶太歷每周的第七日，也就是周五日落至周六日落
2、 廣場有免費飲用水，在出口和入口附近有飲用水池，按鍵噴水。
【圓頂清真寺】參觀完哭墻，便可以參觀邊上的圣殿山及山上的圓頂清真寺。圓頂清真寺是世界上最古老的清真寺之一，也是伊斯蘭教最著名的清真寺，是伊斯蘭教圣地，被穆斯林認為是先知默罕默德登霄升天之地。它同時也是耶路撒冷最耀眼、最炫目、最著名的標志之一。
大圓頂高54米，直徑24米，清真寺呈八角形，每邊長21米。1994年由約旦國王侯賽因出資650萬美元，為這個圓頂覆蓋上了24公斤純金箔，更使它名揚天下，因此也稱“金頂清真寺”。無論清晨還是黃昏，圓頂清真寺總是以它雄偉炫目的金頂，在藍天下產生一種讓人無法抗拒的美感。夜幕降臨，更是在耶路撒冷老城的萬家燈火中熠熠生輝。
圓頂由真金箔貼成，墻壁則由大理石砌建，以馬賽克彩磁貼成阿拉伯圖案裝飾，墻上方還有馬賽克磁磚裝飾成的可蘭經文字。
由于時間關系，雖然我們就住在老城邊上，但行程非常緊湊，一直沒進去清真寺里面看過。離開耶路撒冷那天早上，特意趕去看一眼，結果當天剛好關閉……有點遺憾。據(jù)說寺內圓頂富麗堂皇，圓頂下方柵欄內的白色巖丘據(jù)說是亞伯拉罕將其子以撒獻祭予上帝，以及先知穆罕默德由天使引領升天之處。巖丘下的比雷-阿爾瓦洞穴即為靈魂之井，傳說是世界的中心。
旅神Tips：
開放時間有限，只有早上七點半到十點、中午十二點到一點半對游客開放，時間一到便會清場。
（僅供參考，以現(xiàn)場公示為準）
【圣墓教堂】這個教堂是基督教最重要的圣地。天主教徒沿著苦路走過十四站，那是曾經耶穌被釘上十字架負重而行的受難之路，終點是圣墓大教堂，耶穌基督在此遇難、安葬和復活。圣墓教堂又稱“復活大堂”，是耶穌基督遇難、安葬和復活的地方，是全世界基督徒的朝圣圣地。這是耶穌墳墓所在地，傳說耶穌被害前，就是沿著“受難之路”背負著沉重的十字架，一步步艱難地走向刑場的。
教堂內每一幅油畫、每一塊磚瓦都有著自己的故事，步入其中仿佛翻開了《圣經》中最為悲壯的篇幅。圣墓是一個石洞，不足2米寬。4世紀初，君士坦丁大帝的母親希拉娜太后巡游至耶路撒冷，下令在耶穌蒙難和埋葬處建造圣墓大教堂，位于三處圣跡之上,圓形大廳中央是安葬耶穌的洞穴遺址。洞穴周圍的巖石全被削去，圣墓則被圍在一個被稱為Edicule（意為“小房子”）的建筑內。
圣墓教堂進門處，一塊紅色的大理石安放中間。寫著耶穌是周五早上9點被釘上十字架的，下午三點，耶穌大聲叫喊“神”后就斷氣了。這時民眾都相信了耶穌真的是主的兒子，是來拯救他們的彌賽亞。于是人們把他從十字架上解下來，安放在這塊大理石上涂抹膏油，準備安葬。大理石石床后面墻上的壁畫上詳細描繪了當時的情景。
有許多虔誠的教徒，把信物放在這塊石床上擦拭。
更多的人則是長時間跪下，親吻這塊據(jù)信是浸透著耶穌的血的石頭。
走馬觀花，必定看不透這座基督教圣地的千年滄桑，想要感受基督教的圣跡，可以走進耶路撒冷基督區(qū)宛如中世紀時代彎曲迷離的小街巷，踏著被歲月打磨得光可鑒人的石塊小路。
旅神Tips：
夏季（4月-9月）周一到周六5:00-21:00，周日5:00-20:00；
冬季（10月-次年3月）周一到周日4:00-19:00。
余秋雨曾用“交纏的圣地”來形容耶路撒冷。千百年來，三大宗教在此爭奪著各自的統(tǒng)治權，可是誰也說服不了誰，誰也戰(zhàn)勝不了誰，于是他們就在老城各自為陣，達成一種不和諧與和諧之間的完美平衡。由衷提兩點建議：1、來之前一定要稍微了解相關歷史背景；2、盡量預留多些時間在這里，感受信仰與虔誠的魅力。
旅神這次來以色列，是受邀采訪一年一度的以色列美食界盛事Open Restaurants。
這位女士便是活動創(chuàng)辦人Merav Oren。感謝她及團隊的周到安排，讓我們有機會深入體驗當?shù)厝说母鞣N生活。
開幕晚宴在一個叫Zedekiah’s Cave大山洞里舉辦，非常有意思。
洞口的Welcome drink太贊了，走的時候還忍不住再來一杯。
沿路有演員在兩邊洞窟里跳看不懂的舞，詭異又有趣！
耶路撒冷好幾家知名餐廳都過來助陣了，為嘉賓奉上地道佳肴。
認住他們，那晚的羊肉抓飯超級超級好吃！
我們在耶路撒冷的幾天，一路探訪了很多有趣的餐廳，挑選幾家重點分享。首先是旅神在耶路撒冷吃的這第一口——因為飛機到達以色列已是深夜，次日行程首站便是這家開在半山腰的小餐廳Atalya’s House。歡迎飲品托盤上的這句話深得我心：“The best is yet to come”。
女主人寫了本關于美食的書，自己也挺意外拿了個還算不錯的獎項，于是帶火了這家位于Ein Karem的餐廳。
其實餐廳就是他們的住宅，改造了部分及樓頂陽臺。裝修布置等自然不是奢華風，但看得出很有歷史沉淀，也很溫馨。這種走進當?shù)厝思业母杏X，很妙。由于還有采訪任務，并沒品嘗到太多佳肴，但相信這里的出品都很地道。座位有限，需要預約才能招待。
面包松軟好吃，果醬也不錯。甜品糕點略嫌太甜了，不是很習慣。
第二家值得擁有名字的，是開在繁華街區(qū)十字路口的這個“網紅”三明治，叫Rahel's。
這位便是主理人Rahel。當?shù)厝撕芟矚g這家小店，據(jù)說即使你他們永遠只點同一款三明治，但每次吃到的味道都可能不一樣，因為Rahel可是會根據(jù)心情隨意搭配……厲害的是，無論怎么混搭，都好吃就對了。
最后一個印象特別深刻的，是這家叫Eucalyptus的猶太餐廳。
大廚Moshe Basson說：“我這可是Jack Ma來耶路撒冷都得打卡的！”還給我看了馬云在他身邊“倒數(shù)7下”后，打開那盤大鍋蔬菜的視頻。
這家吃的是地道猶太美食，雖是全素菜，但據(jù)說全程下來可得吃上好幾小時。
做完采訪，叫大廚幫忙錄段“Welcome to Jerusalem”，不知為何最后要來句“哈利路亞”，合照時還拉著我一起喊了句，害我看著有點傻。
為什么愛旅行？看看世界有多大，在路上感受這些日常生活中不曾遇見的點點滴滴，就是初心。
除了走訪各類特色餐廳，我們還進入到猶太人開在家里的作坊，學烤面包！
都知道猶太人愛吃面包，所以我們在耶路撒冷可以說是吃了一路……
除了美食，自然也有美酒，篇幅有限不展開了，下次再慢慢聊。
不得不提的，還有這個叫Eat Tech的大PARTY，類似“美食實驗室”。
在這里，我們搶先感受以色列專業(yè)“吃貨”們對美食的各種新鮮玩法，以及對食物創(chuàng)新與科技融合的思考。
拿火烤一下棉花糖再吃？旅神小時候燒烤就會這么玩了！看到以色列人民也熱愛這種有趣又美味的吃法，倍兒有親切感！
關于Open Restaurant的探尋，最特別的還數(shù)這個: Sense the City “感”受美食之“城”。
從一顆葡萄干出發(fā)，體驗觸、嗅、視、聽、味五感，探秘宗教圣地——耶路撒冷老城。
一邊介紹著，會突然以廚具奏樂來段“亂打”、甚至跳舞的廚師……
叫我們閉上眼睛、給大家講了個神秘故事的猶太女郎……
這位帥哥倒是沒搞怪，端著看起來就是猶太人日常天天吃的普通醬料……
結果竟然是雪糕！??！挑戰(zhàn)一切常規(guī)，解鎖一起不可能。
很多人說：“旅行得自己玩才算享受?！甭蒙衽e雙手雙腳同意。帶著任務出發(fā)，當然比不上純粹度假來得輕松自在。但有些普通游客難以企及的體驗，卻也只有官方安排才能實現(xiàn)。例如在耶路撒冷老城設計個尋寶圖，讓我們走街串巷品味百“感”人生，如非KOL任務在身，相信此生都不敢奢想。
So，旅途雖辛苦，卻無比幸福。
最后的版面，留給這里的土著大咖——喵星人。作為三教圣地的耶路撒冷，仿佛連貓都沾染了圣城的光輝，目光聰慧，面容冷峻，仿佛歲月的精靈，和以色列一起見證著悲喜交加的人生。
最后的最后，很多人關心以色列的安全問題。只能說，除了機場安檢特別嚴格、一定要預留足夠時間之外，境內是完全不需要擔心的，隨處可見荷槍實彈的特警在四處巡邏。
旅神還跟他們合照了，據(jù)同行的以色列旅游部工作人員介紹，這些都是軍隊的文官。
所以，完全不用擔心，放心地來以色列玩吧！你不會后悔的。
新聞里的以色列飽受爭議與磨難，書本里的以色列彌漫哀愁與紛亂，認知里的以色列擁有全世界首屈一指的尖端科技和藝術造詣。這個獨特與神秘的國度，歷史與現(xiàn)代交織，文明與沖突交匯，需要你親自探索真實，才有可能還原真相。
李欣，知名英普粵三語主持；環(huán)球旅行作家，中國旅游總評榜年度背包達人，奢華酒店體驗師；時尚/旅行/影視/全媒體跨界達人，精品美食文化欄目《欣知食》制片人、旅游視頻特輯《環(huán)球欣游記》制片人；個人著作86日環(huán)球游記《在最美年華，做最好的夢》2016年出版。
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