對(duì)于上海本地人或在上海生活過(guò)的人來(lái)說(shuō)，記憶中令人垂涎的味道不是什么山珍野味生猛海鮮，而是上不了臺(tái)面的陽(yáng)春面。
所謂“陽(yáng)春面”，原指一種不加任何澆頭的湯面，稱(chēng)“清湯光面”，是舊時(shí)上海最大眾化的面點(diǎn)（也可作主食）之一。后因商賈人等忌諱“清”、“光”等不吉利字眼，有好事者取古樂(lè)曲名《陽(yáng)春白雪》的陽(yáng)春二字，改稱(chēng)為“陽(yáng)春面”。是上海風(fēng)味特色小吃之一，與生煎饅頭五香豆一樣格式在上海人心中。記得中學(xué)時(shí)讀過(guò)日本作家票良平的《一碗陽(yáng)春面》，那時(shí)起，對(duì)陽(yáng)春面就有著一種良好印象，因?yàn)槟敲胬镉兄H情團(tuán)結(jié)奮斗與抗?fàn)?。后?lái)發(fā)現(xiàn)陽(yáng)春面不只是簡(jiǎn)單面食，里面蘊(yùn)涵著的汁味竟然是上海滋味。上海陽(yáng)春面講究湯料，一大碗面，蔥翠清湯青青白白，一抹面條排列整齊，如美女秀發(fā)一樣惹眼養(yǎng)眼。這陽(yáng)春面最早的湯料也的確是清水打底，后來(lái)，經(jīng)過(guò)改進(jìn)，使用清湯做底湯，才由清水變清湯。
如今陽(yáng)春面大多配些澆頭，也是花樣百出，從低檔咸菜蘿卜辣醬到中檔烤肉熏魚(yú)醬排，還有高檔黃魚(yú)海鮮蟹黃等，可謂隨心所欲了；碎菇蝦皮紫菜也溜進(jìn)陽(yáng)春面，重重香味，將面味更上一碼，讓人齒頰留香流連難忘。盡管面含澆頭多味多香，一旦吃起來(lái)，面是面，菜是菜，感覺(jué)兩者根本就勿搭界。
陽(yáng)春面之為上海的特色，就像大餅、油條、豆?jié){、粢飯“四大金剛”一樣，乃是深深與上海人的生活維系在一起的。陽(yáng)春面，是面中最便宜的東西，可依然保持著蘇滬菜點(diǎn)的風(fēng)格，不即不離、不偏不倚的中庸之道。