武安美食｜通樂(lè)驢肉——家門(mén)口的味道最香濃
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有一種味道，
唯有在家門(mén)口，
才最香濃。
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不論每個(gè)地域，只要是有名氣的小吃，在食材名稱(chēng)前面總會(huì)被冠以人名或地名，以凸顯正宗和地道。
相傳，通樂(lè)驢肉的名號(hào)在很早就被叫響，但真正走上尋常百姓的餐桌，也是從解放以后的生產(chǎn)隊(duì)年代開(kāi)始的。
在那個(gè)物質(zhì)匱乏的年代，吃驢肉都是被看作改善生活的“大動(dòng)作”。平日生活里，是絕對(duì)吃不上驢肉的。
張利斌，土生土長(zhǎng)的西通樂(lè)村人，十幾歲學(xué)習(xí)屠宰和加工驢肉的技術(shù)，日復(fù)一日的慢慢摸索，將驢肉注入了獨(dú)有的家鄉(xiāng)味道。
一口大鍋，煨湯煮肉，大包的香料在湯汁里面浸泡加熱，香味分子和驢肉中的大量蛋白質(zhì)充分融合，融入每塊驢肉的紋理當(dāng)中。煮至五六個(gè)小時(shí)后，肉熟撈出，湯汁養(yǎng)肉，待到將肉撈出再繼續(xù)用這口老湯，這便是煮好驢肉的秘訣之一。
另一口熱氣騰騰的大鍋里，腸衣包裹著偏瘦的生驢肉、綠豆芡、生姜和小磨香油的驢肉香腸正式下鍋進(jìn)入煮制時(shí)間，大約煮至一個(gè)小時(shí)以后，香腸顏色發(fā)生變化。撈出晾至微涼，再抹上一層香油保持腸衣色澤和肉質(zhì)的新鮮，成為很多人下酒菜的首選。
食
時(shí)光流逝，日子越來(lái)越好，不再是單純煮肉做香腸售賣(mài)，張利斌和許金芳夫妻倆一起讓通樂(lè)驢肉進(jìn)入到驢肉館的菜單里。
在這個(gè)菜單上，驢肉經(jīng)過(guò)各種加工，做成了更多的菜品，更多的人們到這里品嘗正宗的驢肉味道，也是這塊土地的代表性味道。
驢肉火鍋、驢四樣、驢肉面、驢肉水餃……從生肉到熟食再到菜品，每一道菜，都是琢磨出的家鄉(xiāng)味道。
中午將至，驢肉館的后廚里，小伙子們手臂孔武有力，動(dòng)作快速嫻熟，這是一片關(guān)于美食的江湖切磋。
一口大鍋，24味香料，精細(xì)稱(chēng)重按比例放好，放入不大不小的生肉塊，經(jīng)過(guò)兩個(gè)小時(shí)的燉煮，顏色鮮艷的驢肉火鍋讓人垂涎欲滴，成為很多吃貨在涼爽天氣的首選。碰到極愛(ài)吃火鍋的，在空調(diào)房里吃得大汗淋漓，是他們享受的另一種狀態(tài)。
驢肉面，自然是以煮好的驢肉和湯汁為鹵，剛出鍋的面澆上燉煮的驢肉湯汁，放上幾片香菜，驢肉的咸鮮和勁道的面條相遇，實(shí)屬美味。
驢肉水餃的餡料，要以偏肥的驢肉為主，放上大蔥等其他調(diào)料，既有效去腥，又保持驢肉的新鮮。
包水餃的大姐一手拿搟杖，四五個(gè)餃子皮便已經(jīng)搟好，包起餃子來(lái)也是一氣呵成。包好的餃子不大不小擺在盤(pán)里，像一片片魚(yú)鱗整齊好看。剛出鍋的驢肉水餃，和紫菜湯完美結(jié)合，咬一口下去，湯汁混合著肉香，不膩不腥，足以滿足您那挑剔的味蕾。
從古至今，有人類(lèi)勞作生息的身影，就有讓他們的舌尖得到滿足的食物。通樂(lè)驢肉，就是其中一種。
夏日大排檔里人聲鼎沸，一碗燴面旁邊，你常常能看到放著一盤(pán)眾人都愛(ài)的驢肉餡餅。
冬日的面館里，人們會(huì)卷上一個(gè)驢肉卷餅先吃上兩口，營(yíng)養(yǎng)一下饑餓的腸胃。更或者，在清冷的臘月深夜，開(kāi)小飯店的老板從屋里端出一盆驢肉，一手拿著一瓶白酒，準(zhǔn)備和伙計(jì)喝上兩盅，并不忘說(shuō)上一句：這可是我準(zhǔn)備的上好的通樂(lè)驢肉，咋樣，弄兩口？
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