劉松喬:南部肥腸干飯的演變——塵封的南部故人舊事(十三)

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南部縣的傳統(tǒng)名小吃之中,肥腸干飯名聲很大,縣城里除了12家集中在樂群路,大街小巷還分散著近百家?!?a href='/yanjing/' target=_blank>眼鏡肥腸”、“楊家肥腸”、“謝三娃南部肥腸”……招牌各異,賣的都是套餐:酸菜干飯十肥腸蘿卜湯十泡菜。對南部人來說,肥腸干飯不只是一頓飯,而是一個(gè)文化符號、一份思鄉(xiāng)慰籍。“何以疏解鄉(xiāng)愁?唯有肥腸干飯!”歸家的南部人,大多要去吃上一份,找回兒時(shí)的記憶。

它的百年存在及演變史,濃縮了南部人的苦難史和發(fā)展史,承載了濃濃的鄉(xiāng)邦文化。

窮苦人的至愛:血旺與雜燴

南部肥腸干飯起源于清末民初的嘉陵江畔。緊鄰紅巖碼頭的滿福壩謝繼光,針對纖夫和搬運(yùn)工在江邊定制了“花錢少、油水多,餓得慢”的大眾食品——血旺子十毛干飯,用最便宜的豬血旺加上豬油煮成菜湯,簡稱“旺子”。旺子制作簡單,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,深受下力者歡迎。在謝繼光的帶動下,一些村民也來做這個(gè)生意。后來,兒子謝邦喜把攤子擺到江對面的縣城階檐下,食客群擴(kuò)大至轎夫、小商販、背二哥等人群,同時(shí)也帶動城里的一些居民作起了“血旺”生意。孫子謝家禮也靠賣血旺養(yǎng)家糊口。他們也不斷吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對血旺湯予以改進(jìn),譬如加入豬心肺、豆腐、香料之類的食材,做成居民也能接受的雜燴。抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,城關(guān)遍布挑著擔(dān)子的小販,邊走邊吆喝“雜燴——干飯,干飯一一雜燴,經(jīng)餓一一頂事”。

時(shí)代催生改良:謝三娃肥腸與沈肥腸

改革開放后,第四代傳人謝瑞禮結(jié)合市場需要進(jìn)一步改良雜燴湯,學(xué)習(xí)同行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),獨(dú)取豬大腸做主要原料,摸索出一套獨(dú)特的制作工藝后,注冊“謝三娃南部肥腸”,在樂群路開店。2013年,他被定為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“南部肥腸”的傳承人而躋身南充市“非遺”名錄,從而成為南部縣一張響亮的名片

南部縣正街的老人民餐廳,在上世紀(jì)六七十年代,也長期賣雜燴湯。那時(shí),物資匱乏,什么東西都要憑票供應(yīng),毛干飯配搭雜燴湯,這對于肚子里缺少油葷的市民百姓來說,實(shí)在是一道實(shí)惠的大餐。

1985年,企業(yè)改制,何秀珍等餐廳下崗女工在樂群路街口擺攤賣雜燴湯和干飯。這時(shí),物資不再緊張,人民群眾的生活水平普遍提高,何秀珍將雜燴湯進(jìn)行了改造,只? ??肥腸,經(jīng)過揀、洗、焯、炒、燉幾道工序,徹底去除大腸的腥臭味和油氣,配以佐料用文火熬四、五個(gè)小時(shí),趕在天亮?xí)r出鍋,迎接食客。為增強(qiáng)白米干飯的口感,堅(jiān)持撈米飯用“竹甑子”蒸并伴入少許酸菜。經(jīng)何秀珍改創(chuàng)后,這款小吃,象燉菜又象燒菜,趨于正餐。它有米飯,有美味的湯,還有下飯的泡菜。有葷有素,可口但又不失營養(yǎng),夏天搭配冬瓜以清火,冬天搭配白蘿卜以降燥。她把豬大腸變成了美味的小吃,深受大家喜愛。1988年,她正式搬入樂群路的店鋪經(jīng)營,用丈夫沈前雪的名字注冊,店鋪命名為“沈肥腸”。與何秀珍在人民餐廳同事的姐妹們也相繼帶領(lǐng)家人開店,一時(shí)間,南部縣城的“肥腸干飯”如雨后春筍,遍地開花。

沈前雪和何秀珍的兒子沈建平子承父業(yè),于2009年注冊了“沈肥腸”商標(biāo)。之后,相繼被評為“南充市知名商標(biāo)”、“四川省消費(fèi)者喜愛產(chǎn)品單位””、“南充鄉(xiāng)村十佳美食”。社會上一般認(rèn)為“沈肥腸”是南部肥腸的正宗,其創(chuàng)始人何秀珍,她的烹制工藝不僅傳承了傳統(tǒng)的血旺湯和雜燴湯的優(yōu)點(diǎn),在改用肥腸為主料上用了許多心思,不斷嘗試,反復(fù)試驗(yàn),而且毫不保守,與同行姐妹隨時(shí)切磋配方、交流心得,共同前進(jìn)。沈前雪70多歲時(shí)去世,何秀珍還健在,84歲了。

謝家四代老資格也好,沈家何氏后來居上也罷,他們殊途同歸,共同創(chuàng)造了“南部肥腸干飯”這個(gè)品牌。大家都未曾料到:嘉陵江畔的低端小食品,經(jīng)過百年演變、改良,成為了家鄉(xiāng)的一個(gè)名優(yōu)特產(chǎn)。

仍需努力:格局弱小有待開拓

南部肥腸的特色是色、香、味俱佳。顏色艷:海帶黑,蘿卜白,蔥花青,油湯紅;湯鮮香;味道美。市場前景廣闊,它應(yīng)該可以走得更遠(yuǎn)。近年來,南部肥腸干飯雖然有了一定的發(fā)展,然而從總體上看,還是小打小鬧,各自為陣,不成規(guī)模,只在其家鄉(xiāng)南部及周邊城市跑圈圈,與在全國開店的“川北涼粉”相比,南部肥腸干飯還顯得弱小。主要問題是文化挖掘不夠、營養(yǎng)研究不深、缺少品牌推廣意識,當(dāng)然也就難以做大做強(qiáng)。以南部的風(fēng)景區(qū)為例,難見一家肥腸干飯店的影子。上級文旅部門領(lǐng)導(dǎo)置疑:“南部人難道不想讓外地人知道、品嘗肥腸干飯?”縣城上百家小店星羅棋布,但都是小門面內(nèi)擺放八九張餐桌,設(shè)施簡陋。由此可見,如何讓南部肥腸干飯走出南部、南充、四川,乃至走出國門,讓更多海內(nèi)外食客品嘗到“南部好味道”,這是擺在南部肥腸干飯店業(yè)主、餐飲界和政府主管部門面前的一個(gè)重要課題。

資料來源:

《南部文史資料》;

百度·南部肥腸干飯;

《華西都市報(bào)》:南部肥腸干飯何時(shí)味享中華,作者,王林均;

采訪沈前文。

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【作者簡介:劉松喬,四川省民間藝術(shù)家協(xié)會會員,南部縣政協(xié)文史員,南部縣歷史文化研究會副秘書長。】

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