托斯卡納

湖光山色，山水田園，醇香的葡萄酒與淳樸的民俗風情，讓這個世界不知多少人從此愛上了這個地方。托斯卡納（意大利語：Toscana；英文名：Tuscany）是意大利一個大區(qū)，拉齊奧位于其南，翁布里亞位于其東，艾米利亞-羅馬涅和利古里亞在其北，西瀕第勒尼安海。它經(jīng)常被評價為意大利的最美麗的部分。其首府為佛羅倫薩。托斯卡納以其美麗的風景和豐富的藝術遺產(chǎn)而著稱。已有6處被列為世界遺產(chǎn)：佛羅倫薩歷史中心（1982年）、比薩主教座堂廣場（1987年）、圣吉米尼亞諾歷史中心（1990年）、錫耶納歷史中心（1995年）、皮恩扎歷史中心（1996年）和瓦爾道爾契亞（2004年）。位置：位于意大利中西部，拉丁位于其南，北、東北為阿普阿內(nèi)山脈與亞平寧山脈所環(huán)繞，西、西南濱第勒尼安海，翁布里亞位于其東、艾米麗亞-羅馬涅和利古里亞在其北，西瀕第勒尼安海。行政區(qū)劃：包括阿雷佐、佛羅倫薩、格羅塞托、利禾奴、盧卡、馬薩-卡拉拉、比薩、皮斯托亞、普拉托、錫耶納10省。

2019 Moto Guzzi意大利托斯卡納騎行游記-Day 2

也許前一天的林中山路還意猶未盡，也許是因為期盼著今日的意大利美景。

早早醒來的我已經(jīng)開始享受與V85TT的獨處時光。

看著清晨在泳池里游泳的人們，吃著意大利式的早餐。去感受這一份屬于意大利的輕松愜意。

短短幾公里的路程我們駕車來到比亞喬博物館，我們有幸見到了比亞喬歷史上的活化石。

了博物館內(nèi)的比亞喬活化石之外，來自博物館的意大利美食依然得到了大家的一致稱贊。

通往拉亞蒂科小鎮(zhèn)的一路充滿了美景，坐落在山上的小鎮(zhèn)也別有一番風味，在旅行中享受意大利風情，全歸功于V85TT的平順、操控性能。

在小鎮(zhèn)居然還有幸遇見到著名的盲人歌唱家 安德烈·波切利，仔細問過后才發(fā)現(xiàn)，原來波切利近期要在拉亞蒂科的劇場演出。

意大利人對甜品情有獨鐘，我們也不甘示弱，在這30幾度的夏天吃上這樣美味的冰淇淋

在返程的路上，回味著今天在托斯卡納區(qū)騎行的種種見聞，這全歸功于V85TT溫順的性格，讓我在旅行中有更多的時間去享受這意國美景。

特別感謝

Alpinestars對本次托斯卡納騎行裝備的贊助

從托斯卡納的古鎮(zhèn)到鄉(xiāng)野 探尋游客從未見過的隱秘意大利 | 全球 GO

在意大利的托斯卡納，僅佛羅倫薩一地似乎便能將整個大區(qū)的光輝窮盡，這里永遠是最受游客歡迎的目的地，接受著世界各地朝圣者的膜拜。但是，想要真正深入地體驗意大利閑適生活的精髓，只在人流之中穿行自然是不夠的。今天，就隨我們一同深入托斯卡納腹地，從古鎮(zhèn)走到鄉(xiāng)野，像一名當?shù)厝艘话銇硪淮蔚氐赖?a href='http://239364.com/' target=_blank>自由行，探索游客從沒見過的意大利。

文/圖：hytomi

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“記憶也是累贅，它把各種標記翻來覆去以肯定城市的存在；看不見的風景決定了看得見的風景?！薄?伊塔洛·卡爾維諾《看不見的城市》

托斯卡納可能是全世界集最多符號于一身的地方，但它們顯得過于兩級：中世紀、文藝復興、世界遺產(chǎn)，這些頻見于歷史和地理書里的宏大敘事，背后無不是紛爭的余燼；麥田、橄欖樹、絲柏、葡萄園、酒莊，又充滿恬淡的鄉(xiāng)野意趣。這里可以窮盡你的各種想象，對于托斯卡納人如何平衡這兩種精神載體有諸多好奇。

話不多說，就讓我們跟隨鳳凰網(wǎng)旅游專員 hytomi 的腳步從游客扎堆的佛羅倫薩“逃離”，開啟一場托斯卡納腹地的探索之旅。游走于托斯卡納的古鎮(zhèn)鄉(xiāng)間，在井然分類的各種標簽的罅隙之中，尋找微小而具體的人間世情。

托斯卡納去往錫耶納的火車開動時，佛羅倫薩的房東 Giulia 還在睡夢中。昨晚得知我的出行計劃，她有些不以為然，“再過幾天，就是意大利國慶了。”言外之意，我應該留在熱鬧的佛羅倫薩——畢竟，整個托斯卡納大區(qū)的首府、令天下人心馳神往、匯集無數(shù)傳世之作的文藝復興發(fā)源地，難道還不夠滿足一個游客的綺想嗎？

但這并不是托斯卡納的全部。于是在這個清晨，我踏上一輛區(qū)域列車，沿著基安蒂（Chianti）的山川河谷南下，緩緩駛?cè)胗稳撕敝恋母沟亍?/p>

只有三節(jié)車廂的列車有節(jié)奏地發(fā)出咣當當?shù)捻懧?，晨霧將散未散，窗框里流動著一幅永無止境的畫卷：綿延的麥田、交錯的葡萄園和橄欖林、傲立的柏樹、零落的石砌房子和教堂。陽光熾熱起來，不斷地在云層中尋找縫隙，在青黃交錯的沃野上投下斑駁的光影。在第三站——恩波利市（Empoli）短暫停靠之后，我們開始進入丘陵地帶，車穿進一個個山洞和峽谷，黑暗光明交替起伏，讓人昏昏欲睡。

半夢半醒中，遠遠地看到曼吉亞塔樓的剪影，火車進站了。

錫耶納：赭石色的中世紀古城

錫耶納火車站座落在山腳，要從這里步行到達山上的古城，必須要穿過馬路，進入對面的大型商場，連續(xù)搭乘十部自動扶梯——多少給體驗打了點折扣。當然，倘若選擇坐汽車來錫耶納，便可直達古城中心，不過這樣就會錯過老式火車的時光隧道之旅。出了扶梯口，向左走十幾分鐘，一座高大厚重的古城墻豁然洞開，擋住了世事的百轉(zhuǎn)千回。

整座城市建在基安蒂山脈的三座丘陵上，道路隨山勢而曲折起伏。曲巷盡頭，拱門后側(cè)，常有峰回路轉(zhuǎn)的驚喜。抬頭望，磚紅色和土黃色的哥特式建筑塑造出錯落的天際線，也構成了錫耶納的主色調(diào)——恰如其名，Siena，正是繪畫顏料里的“赭石色”，如錫耶納的歷史一般，熱烈厚重，卻不張揚。沿幽深的石巷前行，鮮少見到游人。居民們悠然地開始了一天，這波瀾不驚的日常，想必是經(jīng)年累月浸染出來的“錫耶納氣質(zhì)”。

戰(zhàn)爭的饋贈 守住哥特舊夢

歷史向來對勝者不吝筆墨。和盡享天下贊譽的佛羅倫薩相比，錫耶納未免有些落寞。在多數(shù)旅行指南中，錫耶納是作為“佛羅倫薩周邊一日游”的存在；即便是乏善可陳的比薩，也一直穩(wěn)坐托斯卡納的第二把交椅。而錫耶納就這樣安住一隅，堅守著中古的雍容端莊。

也許難以想象，這座擁有五萬人口的小城，曾是與佛羅倫薩齊名的城邦共和國，在全盛時期的規(guī)模與當時的巴黎相當；這里有世界現(xiàn)存最古老的銀行；這里保存著中世紀以來最純正的意大利語音，也是最好的意大利語言學校的所在地。

與其說佛羅倫薩遮蓋了錫耶納的昔日光芒，倒不如說佛羅倫薩成就了一個更好的錫耶納。兩座城綿延數(shù)世紀的恩怨糾葛，讓它們一個成了坐擁奇珍異寶的華麗殿堂，另一個永遠定格在 14 世紀，成了遺世獨立的傳奇。

早在公元前 29 年的奧古斯都大帝時期，就開始有羅馬人開始在錫耶納生活。這里地處河谷要塞，三面環(huán)山，易守難攻，一直是各方勢力覬覦的對象，因此經(jīng)歷了長達千年的被不同家族征服和統(tǒng)治的歷史。直到 12 世紀，錫耶納獨立成為共和國，開始進入鼎盛時期。中世紀的朝圣之路，連接法國和羅馬的佛朗西哥那道為錫耶納帶來了最初的繁榮，也見證了錫耶納至今仍為之驕傲的、以少勝多的蒙塔佩爾蒂戰(zhàn)爭。這也是錫耶納唯一一次擊敗佛羅倫薩——1348 年，席卷歐洲的鼠疫使錫耶納人口銳減，元氣大傷，盛世戛然而止。另一邊，掌管著佛羅倫薩的美第奇家族成了文藝復興的締造者，并帶領佛羅倫薩取得了最終的勝利。16 世紀中葉，錫耶納失去自治，被并入托斯卡納大公國，直到 19 世紀意大利統(tǒng)一。

可是漫長歲月里，哪有永遠的勝負呢？所有失去的，終會以另一種方式回來。在佛羅倫薩，當你不得不穿過一片現(xiàn)代化的購物街才能一睹領主廣場或圣母百花大教堂（的人潮）時，或許就能領會命運對錫耶納的厚待。

條條曲徑通“田野”

從錫耶納八扇城門的任何一個進來，往前扔一顆彈珠，你都會在同一個地方找到它——坎波廣場（Piazza del Campo，又名田野廣場）位于古城中心，也是全城地勢最低的地方，像古羅馬劇場一樣四周高中間低。在錫耶納不用擔心迷路，每一條青灰石板鋪就的巷道，如溪流般匯集在這谷地。

漂流到此地恰逢正午，曼吉亞塔樓的鐘聲回蕩在廣場上空，鴿子處變不驚，在地上走著覓食。環(huán)顧四周，人們?nèi)齼蓛傻厣⒙湓趶V場上：坐姿拘束端正的是游客；四仰八叉躺在地上、隨意把上衣往腦后一兜的，是真正的錫耶納人。我學著他們，腳朝向廣場中心，順著天然的坡度躺下來，獲得了一個奇妙的視角——由于地勢的關系，毫不費力就看到了廣場的全貌。整個廣場呈扇形展開，塔樓高聳入天空，云移動得很快，從塔樓的一側(cè)飄到另一側(cè)，最后退到斑駁的建筑群身后。就這樣睡著了，再醒來時，102 米的塔樓投下日晷般的斜長影子。

皮恩扎：教宗的故鄉(xiāng)“理想城”

從錫耶納去往皮恩扎（Pienza），需要在老城門外的葛蘭西廣場（Piazza Gramsci）乘坐繼續(xù)南下的 112 路汽車。在意大利，汽車時刻表基本上不起什么作用，司機的英語更是沒什么用。錯過就只有明天了，于是每來一輛車，都要小心確認。終于，三位本地少女十分篤定地把我趕上一輛車。

車廂里空蕩蕩的，車子兜過幾個人跡罕至的小鎮(zhèn)，不久就是無邊無際的原野。丘陵在午后的陽光下呈現(xiàn)明暗交錯的色塊，偶有屋舍錯落在阡陌起伏間，密林里掩映著廢棄的修道院，一兩只鹿彼此追逐?？拷迩f的地方，山坡上有卷得高高的草垛，馬探著身子從后面踱出來。

相比過于工整的阿爾卑斯山一帶，托斯卡納有種不被規(guī)訓的樸拙。乘客們打著盹兒，倒也不會錯過什么——什么時候醒來，什么時候還是這場流動的盛宴。莊園、城鎮(zhèn)一個個被我們甩在身后，麥浪聲一路隨行，向著皮恩扎（Pienza）駛?cè)ァ?/p>

文藝復興都市生活的試金石

皮恩扎出現(xiàn)得正是時候。游人總是健忘的，將近兩小時的全景鄉(xiāng)野公路片，足以讓人放下錫耶納英雄遲暮的那份悲情，轉(zhuǎn)而期待起恬淡的田園生活。下車時日頭仍烈，照在不遠處的暖黃色城門上。

皮恩扎實在是太小了，小到令人嫉妒。前后兩座城門相距僅 400 米，串聯(lián)起全城唯一一條主路，主路兩旁延伸出數(shù)條小巷，每個路口間隔不過十幾米。整座小城被奧爾恰山谷環(huán)抱在山巔，不必出城，隨便哪條巷子，走到盡頭，便可眺望曠野。

房東 Roberta 和她的祖輩世世代代就住在這樣的小巷里。屬于她家族的這棟樓建于 15 世紀，共三層，我住在二樓，整層只有我一個人，赤土地板和裸露著房梁的屋頂帶著文藝復興的遺風。上樓時，看到臺階的側(cè)面寫著：生活把你帶到意想不到的地方，愛把你帶回家。

和端莊持重的錫耶納不同，皮恩扎是明快清麗的。明黃色的小閣樓，拱形門洞上各式凹凸紋路的紅褐色木門，長方形對窗微掩，漆成深綠色或保持原木色，宅院無論新舊，門前都有精心養(yǎng)護的盆栽，石墻上還有蔓生綠植，目不暇接。

一切都保持著五百年前的風貌，像是平行世界里兀自運轉(zhuǎn)的理想星球。其實這里本不叫皮恩扎，15 世紀以前，它還叫克斯格納諾，是奧爾恰山谷地區(qū)一個不知名的村莊。

皮恩扎如今的人文氣息，傳承自歐洲的名門望族——生意遍及意法德的比科羅米尼家族的后代，艾伊尼·西爾維烏·比科羅米尼（Enea Silvio Piccolomini）。這位后來成為了羅馬教宗的人文主義者可能是斜杠青年的鼻祖，自稱為“作家、演說家和桂冠詩人”。他常常白天處理公務，夜里寫作，1458 年至 1464 年在位的六年里，他編寫了要納入世界通史的亞洲歷史和地理概論、《波西米亞史》，還出了自傳《聞見錄》，這也是歷代羅馬教宗里唯一的傳記。

15 世紀，文藝復興浪潮在意大利各地逐漸興起，艾伊尼打算把他的故鄉(xiāng)重建成一個“理想城”，并更名為皮恩扎，意為“庇護的城市”。作為首個把“都市”概念付諸實踐的城市，皮恩扎也成了意大利和其他歐洲城市規(guī)劃的范本。新的設計考慮到了城市先前的結構，建于庇護二世廣場周圍的建筑物，也與廣場本來的布局相稱。

在庇護二世廣場“體察民情”

想在歐洲的古城里“體察民情”，廣場是一個不亞于菜市場的存在。這個被稱為“廣場”的地方，被教堂、市政廳、博物館和老水井圍起來，中間余下的空地，尚不足田野廣場的八分之一大。而在本地人眼里，這是理想生活的中心，鄰居們的據(jù)點。

廣場兩側(cè)建筑物的外墻上，都有一條寬度適宜的臺階，人們無所事事地坐在上面，靠著墻。山谷就在不遠處的城墻下，風通過教堂兩側(cè)的窄巷吹過，峽谷效應時不時讓頭發(fā)飛起來。

三個頭發(fā)有些花白的大叔圍在水井邊討論著什么，不一會兒就變成了激動的爭論，直到三人發(fā)現(xiàn)旁邊有位亞洲面孔，又開始用不甚流暢的英語與我攀談。

Onesto 的家里做皮具生意，去年剛與中國的大客戶談成了一筆交易。Carlo 的家族世代在鎮(zhèn)上賣羊奶酪，Antonio 在附近的餐館當服務員。不知是沒聽懂我的問題，還是根本就沒有答案，他們對祖輩的遷移史并不了解，只反復強調(diào)自己是純粹的皮恩扎人，以前沒有，以后也不想去任何地方。

放學的孩子們也紛紛跑來廣場上嬉戲打鬧，他們大聲呼喊著彼此的名字，Leo，Ennio……回聲被四周的建筑攏住又彈回來。僅僅一個午后時光，可能已經(jīng)和半數(shù)居民打完了照面。天色漸暗，走到皮恩扎巨大的古城墻下，這里是整個托斯卡納的陽臺。

環(huán)繞城墻周圍有一條步道，上面有零星的長椅和露天咖啡館，人們或站或坐，等待天幕下的奇幻時刻。整座城墻開始發(fā)紅了，太陽緩緩隱入綿延的山脈和丘陵，天空長久地呈現(xiàn)粉紅色。

人群散去，風還是有點清冷的。從城墻邊走回來，狹窄的巷子里有家本地人集中的披薩店，用的是傳統(tǒng)的磚窯烤爐，決定在這吃晚餐。

仔細研究菜單，發(fā)現(xiàn)瑪格麗特（Margherita）是所有披薩的始祖。無論什么口味的披薩，都會用馬蘇里拉奶酪、小番茄和羅勒葉打底，其他的區(qū)別就是上面的肉類了——每張披薩上只能出現(xiàn)一種肉類，要么是豬肉類的帕爾馬或薩拉米火腿，要么是魚蝦組合的海鮮什錦。披薩從 200 多攝氏度的烤爐端出來，問起服務員：“你們晚上一般做什么？”

“9 點以后就是家庭時間了，孩子睡了就在房間里喝酒?！?/p>

在家庭時間前結了賬，走回住處不過兩分鐘。高大的城墻邊，有家為游客而開的餐廳仍然燭火璀璨，搖曳在深藍的夜色里。

騎行奧爾恰谷：與一萬株絲柏相逢

“真正的自由可能是獨處，是凝望群山，想看多長時間就看多長時間，或者如果你愿意，可以不停地走下去?！薄?費倫茨·馬特《托斯卡納的群山》

毫無懸念地被鳥叫醒，天剛蒙蒙亮，今天的計劃，便是騎行奧爾恰谷。奧爾恰谷在中世紀屬于邊境地區(qū)，指的是從錫耶納以南的山丘延伸到阿米亞塔山（Monte Amiata）一帶。當時朝圣者從坎特伯雷通往羅馬的必經(jīng)之路——法蘭西珍那古道（Via Francigena）也在其中，沿途的修道院、神殿和橋梁都保留著當時的原貌。

踏上沒有“景點”的旅程

在自行車租賃店租上一輛座駕，戴上頭盔，把手機綁在車把上，打開地圖；店主 Stefy 給我的背包上系了條熒光帶，說了句“Buon viaggio”（旅途愉快）。突然有了種穿山越嶺的情緒：原來自己經(jīng)歷了一場交通工具的接力賽。這一路先是從布拉格飛到米蘭，高鐵到佛羅倫薩，又坐老式火車到錫耶納，再轉(zhuǎn)汽車到皮恩扎，現(xiàn)在跨上自行車進入山谷。同行者愈發(fā)寥寥，終于到了最后一棒。

經(jīng)過一段修葺完好的公路，就真正進入了騎行的路線。輪胎在顛簸中不時把碎石彈起，耳邊只有風聲和麥浪的窸窣。蝴蝶不怕人，飛到我的手上，還會停留片刻。松樟之間，偶爾仍有房屋，與其他騎行者狹路相逢，距離夠的時候會擊掌，再互道一聲“Ciao”，你好和再見都在同一刻。

過了一會兒，面前出現(xiàn)一扇鐵絲網(wǎng)門，不知被誰挖了個洞，剛好容得下一個人進出。往遠一看，原來這是通向“小耳朵教堂”（Cappella della Madonna di Vitaleta）的一條捷徑。大喜，推著車子鉆進去，再沿土路騎一小段，就到了教堂跟前。這教堂的俏皮昵稱，來自于它兩旁的柏樹。

拿起相機，才發(fā)現(xiàn)遠處的長凳上坐著一對老夫婦，現(xiàn)在這張照片就擺在他們巴黎的家中

往前騎到圣奎里科多爾?。⊿an Quirico d’Orcia）小鎮(zhèn)稍事休整，在咖啡館遇到同樣戴著頭盔的 Fabio，原來他也住在皮恩扎，每天騎車就像我們天天去健身房一樣普通。他自告奮勇當起了我的向?qū)Вm然他只會說基本的英語。不過語言本就多余。

高山似遠若近，呈現(xiàn)出不同的輪廓，那是從中世紀起各自為政，又彼此虎視眈眈的山頭小鎮(zhèn)。罌粟花開著，兩旁的絲柏滾滾而去，路上全是砂石，F(xiàn)abio 時常提醒我不要把胳膊伸得太直，以免在顛簸中受傷。

一路上遇到的意大利人都嗜煙如命，反倒是不太喝酒。每次趁我停下來拍照或喝水，F(xiàn)abio 就會掏出煙絲和卷煙紙，嫻熟地捻幾下，就點起來。

丘陵深處 偶遇一段杯酒人生

在意大利一共喝過五回酒，最特別的一次，是這回在偏僻的山丘小鎮(zhèn)蒙塔爾奇諾（Montalcino）誤打誤撞出來的。

蒙塔爾奇諾扎在一條嶙峋的山脊上，居高臨下扼守著千百年來南北交往的通商要道——連接羅馬與伊特魯利亞城維伊奧的卡西亞古道（Via Cassia）。過去那些為了防御而修建在山頂?shù)氖^堡壘，如今成了各種農(nóng)產(chǎn)品的絕佳儲藏室。

沒有做任何計劃，只因騎車經(jīng)過一大片葡萄園，佇足時遇到熱情的園丁，邀請我們到鎮(zhèn)上的酒莊里品嘗“五月酒”。原來這正是產(chǎn)區(qū)里數(shù)一數(shù)二的釀酒家族 Colombini 的 Barbi 酒莊（Fattoria dei Barbi），這個家族從 14 世紀中葉起就在蒙塔爾奇諾釀酒了，到 18 世紀末開始經(jīng)營 Barbi 酒莊。蒙塔爾奇諾算是相當新興的產(chǎn)區(qū)，這里的莊主都頗有創(chuàng)新精神，種出了只用單一品種就能釀出好酒的 Sangiovese 葡萄。

酒莊不算大，主體建筑是一樁黃色的石灰石房子，旁邊連著的應該是自家的餐廳。侍酒師拿來了一支 2015 年的 Brusco dei Barbi，也就是他們口中的“五月酒”。一倒出來，漿果的香氣四溢，是非常討喜的入門酒。這款酒釀造時間非常短，卻不單薄，是前莊主 Giovanni Colombini 在上世紀六七十年代的突破性發(fā)明。

他讓酒精發(fā)酵持續(xù)十天，糖分轉(zhuǎn)化成酒精之后，再置于密封的不銹鋼槽里，讓酒渣與酒接觸三個月，利用長期低溫發(fā)酵，緩緩釋放葡萄皮的精華，這樣來自葡萄皮的單寧給酒增加了些許厚度，同時又極易入口。之所以叫五月酒，是因為葡萄收成后，用這種方式釀造，翌年五月就可以上市。

幾杯酒下肚，更領悟到了騎車比自駕的好。

路上沒有能遮陽的樹，只有桀驁聳立的絲柏。地上的每顆石子都在吐著熱氣。望著高踞遠方的皮恩扎市政廳鐘樓，手機上的海拔高度顯示我已經(jīng)下降了 600 米，這意味著回程要吃點苦頭了。

沿途的每陣風都是恩賜。突然，F(xiàn)abio 指著右邊，說“你看！”我望了一眼，不禁停下車：連片的麥尖層涌宕蕩，一茬接一茬。我們就佇立在這荒野上，且聽風吟。

把車還給 Stefy 時，我告訴她我的遺愿清單又劃掉了一項。她的表情大概就像我聽到老外說爬完長城就人生無憾了一樣，然后問我：“你生活開心嗎？”我怔了兩三秒，她突然大聲說：“為什么不改變它??！”然后過來給了我一個至今感受過的最大力的擁抱，“你會回來的?！?/p>

托斯卡納 3 日游

詳細行程請后臺回復“托斯卡納”

DAY1 抵達錫耶納——漫步古城小巷——坎波廣場（田野廣場）——曼吉亞塔樓——市政廳——歡樂噴泉——錫耶納大教堂——歌劇博物館

DAY2 抵達皮恩扎——漫步古城小巷——庇護二世廣場——皮恩扎主教座堂——皮克羅米尼宮（教皇官?。鹘虒m及教區(qū)博物館——市政廳——古城墻

DAY3 租自行車騎行奧爾恰山谷：從皮恩扎出發(fā)——小耳朵教堂——圣奎里科多爾恰小鎮(zhèn)——蒙塔爾奇諾小鎮(zhèn)——巴尼奧維尼奧尼小鎮(zhèn)

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ID: lifeofwealth2015

編輯：向可卿

主編：許玥