中國絲綢博物館：西湖邊的絲綢故事
原創(chuàng)
從抽絲剝繭、紡紗成線，再到華美綢緞，作為中國傳統(tǒng)文化的重要載體，絲綢以一襲柔美之姿綿延千年，風(fēng)靡世界?！扒Ю锾鎏鰜?a href='/hangzhou/' target=_blank>杭州，半為西湖半為綢。”杭州，有 “絲綢之府”的別稱，世界最大的集收藏、研究、傳承、展示于一體的紡織服飾類專題博物館——中國絲綢博物館就坐落在西子湖畔。
玉皇山腳下的中國絲綢博物館。這座1992年正式落成的博物館，今年正值開館25周年。
桑園染草，小橋流水，中國絲綢博物館盡顯自然之美。從絲線到綢緞，一切源于種桑養(yǎng)蠶，凝結(jié)了“大自然的饋贈(zèng)”和中國人的勤勞、智慧。
博物館內(nèi)，白色的樓梯如同綢緞般飄逸靈動(dòng)、行云流水。
趙豐介紹“絲綢之路”的前世今生?！敖z綢之路”的開通，讓絲綢成為古老的世界商品之時(shí)，也有效傳播了中國的絲綢文化。趙豐是中國絲綢博物館的館長，他1977年考入浙江絲綢工學(xué)院印染專業(yè)，研究生時(shí)師從絲綢界老前輩、原浙江絲綢工學(xué)院院長，也是中國絲綢博物館的提倡者、創(chuàng)立者朱新予。和老師一樣，趙豐的一輩子也執(zhí)著于一件事：絲綢。
趙豐說，博物館還注重與“一帶一路”沿線國家的博物館及學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作推進(jìn)絲綢文化保護(hù)，《敦煌絲綢藝術(shù)全集》便是合作的產(chǎn)物。這部著作將絲織品進(jìn)行了圖案復(fù)原，并配上詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)分析，以期世人對(duì)絲綢文化有更深層次的了解。
中國絲綢博物館致力于保護(hù)、傳播與弘揚(yáng)絲綢文化。從歷史文物到工藝過程，從科技保護(hù)到現(xiàn)代時(shí)尚，古今中外，只要關(guān)于絲綢的事物仿佛都容納于這一館之中。在趙豐館長的引領(lǐng)下，我們走進(jìn)了這座講述中國絲綢文化故事的博物館。
在博物館的天蠶靈機(jī)廳，工作人員在現(xiàn)場(chǎng)展示織機(jī)的操作。在2009年，由中國絲綢博物館牽頭申報(bào)的“中國蠶桑絲織技藝”就已被聯(lián)合國教科文組織列入《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，蠶桑絲織技藝不僅包括生產(chǎn)技藝、工具，還包括相關(guān)的民俗活動(dòng)。
2012年，成都地鐵建設(shè)時(shí)無意中發(fā)現(xiàn)了一處漢墓，四部完整的西漢時(shí)期的織機(jī)模型被發(fā)掘出土。一同出土的還有一些木俑，根據(jù)木俑的形態(tài)，專家推斷出這是一幅紡織工勞作的景象。之后，博物館根據(jù)木俑的身高比例，復(fù)原了織機(jī)，并摸索出了織機(jī)的工作原理。
刺繡針法放大模型
樓堞對(duì)獸對(duì)人物錦（局部），漢晉織物。其圖案骨架由渦云紋樣構(gòu)成，呈波狀排列，卷云之間又有直線相連，形成層層疊疊的樓堞紋樣。
團(tuán)窠聯(lián)珠花樹對(duì)鹿紋錦帽，唐代服飾。整件帽子的款式與笠帽較為相似，其中帽冠部分共有六片圓三角形織物拼縫而成，帽檐采用的面料與帽冠部分相同，在帽檐和帽冠相交處還縫有35根垂帶。
黃褐色如意山茶暗花羅，宋代織物。這類寫生花卉在宋代相當(dāng)流行，僅江西德安周氏墓就出土了十余種，包括這塊山茶暗花羅。
緙絲經(jīng)皮子，明代織物。佛經(jīng)封面俗稱“經(jīng)皮子”。緙絲經(jīng)皮子以平緙、戧緙等緙絲工藝織出四位著上衫下裙的仕女，上方為三朵盛放牡丹，枝葉繁茂，下方為白色流云。
十九世紀(jì)六七十年代的外銷白緞地彩繡人物傘。此外銷傘的傘頂飾有象牙人物圓雕，象牙傘柄鏤刻樹葉花卉紋，用料奢侈。傘面繡有中國歷史故事和戲曲場(chǎng)景，極具東方情趣。
品藍(lán)綢多子多福枕頂，民國工藝品。該繡品為一枕頂，方形，一對(duì)。主要面料采用藍(lán)綢。其上彩繡石榴、佛手等紋樣。這類石榴切開一角，露出漿果的圖案，可稱為“榴開百子”的吉祥紋樣。
絲綢既是傳統(tǒng)的，又是時(shí)尚的，同時(shí)也是一種生活方式。在中國絲綢博物館內(nèi)，通過各種藏品、展品，可以體會(huì)到千百年來的時(shí)尚變遷和生活演變。
素羅單衣，南宋服飾。宋代青年女子常用的服裝。
元代服裝。包括女子穿的大袖袍、男子的辮線袍、海青衣等，反映元代貴族男女的服飾風(fēng)格。
黃色柿蒂窠妝花緞裙式蟒袍，清代服飾。從骨朵云紋、過肩蟒等紋樣判斷，應(yīng)為明代晚期袍料，但款式卻是清代朝服雛形，可能是后人將晚明袍料按清代款式縫制而成。
大紅綢地盤金彩繡八團(tuán)龍女袍，清代服飾。典型的晚清滿族宮廷女子八團(tuán)袍服，整件袍服共織繡了八個(gè)團(tuán)龍，其中在前胸、后背處以盤金彩繡有三團(tuán)升龍紋，兩肩、兩袖端為行龍，具有極其濃厚的宮廷色彩。
陳列于西方時(shí)裝館的使用巴尼爾式裙撐的女裝——18世紀(jì)西方社會(huì)的流行樣式。
19世紀(jì)30年代末的西式女裙。當(dāng)時(shí)，越來越多的女性樂于選擇各種印花面料，而當(dāng)時(shí)新的毛棉面料的使用使得印花機(jī)可以印出更加清晰和鮮艷的色彩，半抽象圖案和柔和的花卉紋樣非常流行。
20世紀(jì)20年代，西方時(shí)尚洋裝沖擊著中國傳統(tǒng)服飾文化。兩者幾經(jīng)碰撞之后，一種被稱為“文明新裝”的服飾應(yīng)運(yùn)而生，同時(shí)還有中西合璧的“旗袍”。男裝中則有長袍馬褂完全中式者，有著長衫穿西褲皮鞋中西合璧者，也有完全西化整套西服者。
隨著西洋裙裝進(jìn)入中國，衣領(lǐng)中式、裙擺西式的中西合璧式連衣裙也開始出現(xiàn)。并且，人們還將旗袍外搭西式外套、斗篷等。此時(shí)，東西方服飾文化達(dá)到了極大的交融，產(chǎn)生出多元文化時(shí)代的別樣風(fēng)尚。
旗袍繼承了古代中國的袍服元素，吸取了西洋服裝裁剪方法，完美體現(xiàn)中國女性秀麗柔和的曲線和獨(dú)特的韻致。
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《人民畫報(bào)》2017年第4期
攝影 本刊記者 郭莎莎
采訪 本刊記者 張勁文
編輯 黃麗巍 莫倩
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