寶藏國(guó)家 | 塞爾維亞，這個(gè)東歐小國(guó)終于火起來(lái)了 ∣ 該去 · 游
最近的塞爾維亞特別火，若不是疫情，大概很多人還不知道這個(gè)國(guó)家。
不少朋友問(wèn)我們有沒(méi)有開(kāi)這條線路，對(duì)不起，暫時(shí)還沒(méi)有但是！今天還是要跟大家聊聊這個(gè)東歐寶藏國(guó)。
隨著疫情不斷擴(kuò)散，在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月15日，塞爾維亞總統(tǒng)武契奇發(fā)表電視講話，宣布塞爾維亞進(jìn)入緊急狀態(tài)。并稱：“中國(guó)是唯一向塞爾維亞提供幫助的國(guó)家，歐洲團(tuán)結(jié)是不存在的，只是寫在紙上的童話罷了”。
先不說(shuō)塞爾維亞與中國(guó)的關(guān)系，總統(tǒng)低聲下氣含淚 為了國(guó)民求助，但又帶著無(wú)助的樣子，便不能不令人 為之動(dòng)容。
所以就在求助的第二天，由中國(guó)援助的首批物資就火速抵達(dá)了塞爾維亞首都貝爾格萊德。
在中國(guó)捐贈(zèng)物資和援救人員到達(dá)以后，塞爾維亞總統(tǒng)親自去機(jī)場(chǎng)接機(jī)并親吻中國(guó)國(guó)旗，通過(guò)推特向中國(guó)表示感謝： “我們?yōu)槲覀冎g的友誼感到自豪，我們永遠(yuǎn)不會(huì)忘記中國(guó)朋友的幫助?！?/p>
而早在中國(guó)疫情爆發(fā)初期，幾乎全世界都在嫌棄貶低中國(guó)的時(shí)候，塞爾維亞的總統(tǒng)就代表塞爾維亞在媒體面前說(shuō)了這樣的話。
塞爾維亞在中國(guó)被千夫指時(shí)站出來(lái)拉一把，也“活該”被中國(guó)的網(wǎng)友“暴躁”逼迫：在微博上被“逼迫”開(kāi)通官方微博，又被“逼迫”交出二維碼接受捐款....
也許這就是來(lái)自 東方的老朋友，中國(guó)的熱情吧。
許多朋友可能會(huì)對(duì)這個(gè)突然出現(xiàn)的“鐵哥們”感到陌生，但是提到這個(gè)國(guó)家沒(méi)分裂前的名字，你一定會(huì)知道： 曾經(jīng)強(qiáng)大的南斯拉夫。
患難見(jiàn)真情，也只有一起患難過(guò)的朋友，才能培養(yǎng)出真情。
“1999年，以美國(guó)為首的北約借著人權(quán)的說(shuō)辭，激化南斯拉夫內(nèi)部民族矛盾，轟炸南聯(lián)盟，5月8日，其中三枚精確制導(dǎo)炸彈導(dǎo)彈擊毀了中國(guó)駐南聯(lián)盟大使館，三人死亡，數(shù)十人受傷。事后北約只是解釋這是誤炸。”
“幫助塞爾維亞，就好像幫助當(dāng)初那個(gè)被炸了大使館、孤立無(wú)援、弱小無(wú)助的自己”。
而網(wǎng)友另一種援助的方式，便是要在疫情結(jié)束后去那 吃車?yán)遄?a href='http://239364.com/' target=_blank>旅游。（這里的車?yán)遄又灰坏?塊錢RMB一斤）
小眾而美麗的塞爾維亞有許多頭銜：CNN「十大絕美旅行地」、Lonely Planet「世界最佳旅行目的地」、「十大最物有所值目的地」....作為大家的美景獵手，下面我們一起來(lái)扒扒塞爾維亞這個(gè)東歐超具性價(jià)比的寶藏國(guó)家。
● 塞爾維亞 ●
首先需要說(shuō)的是這個(gè)國(guó)家所在的歐洲東南角—— 巴爾干半島。
首都貝爾格萊德，歐洲最古老城市之一，它處在歐亞非三大陸的中心，也是文化與信仰的十字路口。
如此重要的地理位置是它的寶劍，卻也同時(shí)催生了它的悲情， “歐洲的火藥桶”說(shuō)的便是這里。
老一輩人都記得南斯拉夫的鐵腕領(lǐng)袖 鐵托，締造了這個(gè)強(qiáng)盛的社會(huì)主義國(guó)家，曾經(jīng)短暫的輝煌過(guò)35年。鐵托死后，1992年南斯拉夫被瓦解成5個(gè)小國(guó)：克羅地亞、斯洛文尼亞、塞爾維亞和黑山、波黑、馬其頓，他們分走了財(cái)富和沃土...
2006年黑山獨(dú)立，塞爾維亞失去了最后的出?？?/a>，變成了內(nèi)陸國(guó)，而如今連科索沃自治區(qū)也鬧獨(dú)立。可憐的老塞爾維亞只留下滿目蒼夷的首都，守著精神豐碑，貧窮度日。
貝爾格萊德，塞爾維亞/前南斯拉夫的首都，也是中國(guó)駐南斯拉夫大使館遺址所在地。
這座古城不止在科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)中被北約不停地傾倒炸彈： 共經(jīng)歷過(guò)114次轟炸，44次被夷為平地，又無(wú)數(shù)次的重生。
所以武契奇稱塞爾維亞人民為驕傲又自由的人民。
也許正是這樣風(fēng)雨不斷的戰(zhàn)爭(zhēng)，這里的人們明白了旦夕禍福、命運(yùn)無(wú)常，才更懂得享受眼下的寧?kù)o。 只要天空晴朗時(shí)，街邊的小店總有坐著享受陽(yáng)光的人。
“來(lái)貝爾格萊德以前，我準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)久經(jīng)戰(zhàn)火的地方，可遇見(jiàn)的卻是一團(tuán)黎明前深重的寧?kù)o” ——《捕夢(mèng)之鄉(xiāng)》
與仍處于戰(zhàn)火的阿富汗、敘利亞不同，如今的塞爾維亞已和平了20年。和平年代的塞爾維亞，是深邃而美麗的。
一條薩瓦河把貝爾格萊德一分為二，它是優(yōu)雅的老城，也是現(xiàn)代氣息的新城。在這，似乎時(shí)鐘總是會(huì)停止，人們的生活被鎖進(jìn)了一個(gè)無(wú)憂的膠囊中。
這座城就如同一個(gè)年邁又慵懶的風(fēng)韻婦人。炮彈的痕跡就在手掌之下，另一只手卻又端著咖啡。只要這杯咖啡沒(méi)有喝完，天空中的導(dǎo)彈就永遠(yuǎn)不會(huì)落下。
貝爾格萊德的有軌電車是紅色的，也是當(dāng)?shù)厝说闹饕?a href='/jiaotong/' target=_blank>交通方式之一。跳上一輛紅色電車，在心動(dòng)時(shí)下車，這大概是游覽這座城市的最佳方式。
如同進(jìn)入博物館，你不用管如何走到出口，只要一路游覽，整個(gè)城市的痕跡都等待著被人閱讀和收藏。
魔幻的土地和建筑
塞爾維亞沒(méi)有海岸線，北部多平原，南部多山脈、丘陵。
歐洲第二大河多瑙河1/5流經(jīng)它，但河道蜿蜒至此，仿佛已置身歐洲的門外。
滿懷好奇或者懷舊的旅行者，希望在旅途中尋秘戰(zhàn)爭(zhēng)遺留的痕跡。
二戰(zhàn)后，前南斯拉夫的大地上立起了數(shù)千座紀(jì)念碑！如今，這些失落的豐碑散落在塞爾維亞、波黑、黑山等地，因其奇幻造型，重新吸引著年輕一代背包客。
● 河中小屋●
幾個(gè)少年的故事
2012年8月，《國(guó)家地理》雜志放出一張?jiān)诤又泄陋?dú)佇立的小木屋圖片，使得這座河中小屋出現(xiàn)在世人的目光前。
后來(lái)大家都知道了這座小木屋就位于塞爾維亞的巴依納巴什塔鎮(zhèn)上的德里納河中，然而關(guān)于小木屋背后的故事，找遍整個(gè)網(wǎng)絡(luò)，大多都只有“幾個(gè)少年在1968年建造，小屋在數(shù)十年間屹立不倒”等寥寥幾十字的介紹，真正屬于小屋的故事，似乎無(wú)人知曉。
關(guān)于這個(gè)小屋的故事，我們找了很久，引用一段 游記。
作者：TINO
“我的旅行版圖不斷擴(kuò)張，今天走過(guò)了六大洲的三十多國(guó)，看過(guò)了許許多多震撼的景致、宏偉的建筑，若問(wèn)我印象最深刻的是什么，我會(huì)說(shuō)永遠(yuǎn)是和人有關(guān)的故事。故事是看不見(jiàn)摸不著的東西，但比起有形之物更容易烙在心底，萬(wàn)水千山走遍，唯獨(dú)人心依然。
無(wú)論如何，小屋遺世獨(dú)立一般的景致吸引了一波又一波的游客前來(lái)到訪，偶有游客幸運(yùn)遇見(jiàn)小屋主人，被邀到小屋上一敘，但因?yàn)椴欢Z(yǔ)，只留下了幾張照片，似乎這小屋的故事一直未能被人所知。就在前往塞爾維亞的前夕，帶頭大哥康哥告訴我，要把我?guī)У叫∥堇锶ィ谑沁@段巴爾干之旅最難忘的經(jīng)歷，就此展開(kāi)。
?elimir，小屋的主人之一，有著典型斯拉夫人高大的身材和剛毅的面部輪廓，橄欖綠色的眼睛無(wú)比深邃，略帶點(diǎn)胡茬與皺紋，卻笑得和藹可親。另一位主人Milo?抽不開(kāi)身，就由?elimir帶領(lǐng)我們進(jìn)入小屋。
?elimir邀請(qǐng)我們上船，他熟練地劃著槳，那座童話一般的河中小屋慢慢向我們靠近，興奮的思緒蔓延到全身的每個(gè)神經(jīng)末梢。岸上面還有幾批前來(lái)一睹小屋風(fēng)采的游客，我似乎能感受到他們看著我們羨慕或是妒忌的眼神。
小屋上面有一塊塞爾維亞語(yǔ)寫的牌子，大意是私人領(lǐng)地非請(qǐng)勿進(jìn)，而我們則有幸由小屋主人親自邀請(qǐng)進(jìn)屋，?elimir用絞索緩緩放下梯子的時(shí)候，在我眼中就像是加了慢動(dòng)作特效，感覺(jué)全世界都慢下來(lái)了，梯子緩緩開(kāi)啟的時(shí)候帶著一種不真實(shí)的儀式感，就像迪士尼動(dòng)畫片里面城堡的紅地毯傾斜下來(lái)一般。
登上小木屋，結(jié)構(gòu)一覽無(wú)余，南面是一個(gè)觀景客廳，兩張桌子數(shù)張椅子，大約能容納8-10人；西面是最近加裝的露天小平臺(tái)，而北面的房間，?elimir把門打開(kāi)以后驚喜地發(fā)現(xiàn)這里居然是一個(gè)廚房，里面有櫥柜、廚具和小型煤氣爐，從岸上拉過(guò)來(lái)的電線給里面的電燈和冰箱供電，冰箱里冰鎮(zhèn)著啤酒和飲料，頂部甚至還有小音箱，可以說(shuō)是一應(yīng)俱全了。
?elimir問(wèn)我們要喝點(diǎn)什么，我想了想，說(shuō)不如喝Pivo吧，Pivo（啤酒）是我為數(shù)不多的懂得說(shuō)的塞爾維亞語(yǔ)單詞。?elimir拿出玻璃杯，為我們滿上一杯冰涼的啤酒，三人坐在長(zhǎng)椅上舉杯祝酒，有酒，自然不缺故事。一口下去喉嚨冒著二氧化碳，杯子一放，小屋背后的故事就此展開(kāi)。
小屋外的泳圈寫著1968-2011，1968正是小屋誕生的年份。時(shí)間倒退到1968年，那時(shí)候沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)，沒(méi)有游戲機(jī)，巴伊納巴什塔小鎮(zhèn)少年們的休閑活動(dòng)便是在美麗的德里納河中游泳曬太陽(yáng)。
德里納河中有一塊高出水面數(shù)米的礁石，成為了少年們游泳中歇息曬太陽(yáng)的地點(diǎn)，兩名少年突發(fā)奇想，打算在這礁石上搭建一間小木屋，作為在河中的根據(jù)地，像極了我們小時(shí)候搭建的秘密基地。
這兩名少年一個(gè)名叫Milo?，一個(gè)名叫Mandi?，Milo?當(dāng)時(shí)12歲，Mandi?還年長(zhǎng)一歲，但老成的Milo?成為了這二人組的老大。
二人開(kāi)始尋找木頭搭建小屋，一些小的木板就一邊游泳一邊帶到礁石，大件的構(gòu)件就在岸上組裝好，從上游處放出，順著河水飄到礁石上。二人就這樣螞蟻搬家一樣慢慢湊齊木屋的材料，經(jīng)過(guò)一年的努力后，1969年，少年們的秘密基地就此誕生，雖然簡(jiǎn)陋，但是成就感是非凡的。
青年時(shí)期的Milo?（右）和Mandi?（左）
不幸的是，德里納河每年春天都會(huì)發(fā)大水，每隔5-10年還會(huì)有一次大規(guī)模的洪澇，初代的小屋沒(méi)有堅(jiān)持多長(zhǎng)時(shí)間，就毀于一次洪災(zāi)之中，然而這兩名塞爾維亞 少年的心就像塞爾維亞一般堅(jiān)韌，沒(méi)有向大自然屈服。
河中小屋某程度上也與塞爾維亞相似，在建成后的幾十年間，曾六次被洪水沖毀，卻又六次被重建，今天我們所在的小屋已經(jīng)是第七代，在2011年建成，這便是泳圈上“2011”的由來(lái)，所以也有不少人把小屋比作“ 塞爾維亞精神”，多次重生的小屋和歷次浴火的塞爾維亞，緊緊相連。
?elimir比Milo?和Mandi?都要小幾歲，是后來(lái)才加入的，二人組變成了三人組，情同手足，一起參與到小屋的建設(shè)和維護(hù)當(dāng)中。
Milo?擅長(zhǎng)足球，當(dāng)中還有一段時(shí)間前往貝爾格萊德游擊隊(duì)效力，小屋就由另外兩位主人維護(hù)，Milo?也會(huì)頻繁回來(lái)照料小屋與兄弟相聚。
時(shí)光荏苒，歲月如歌，轉(zhuǎn)眼翩翩少年已經(jīng)白頭，最年長(zhǎng)的Mandi?在2017年2月不幸離世，?elimir和Milo?為了紀(jì)念離開(kāi)的兄弟，在小屋的礁石上刻上了一個(gè)深深的“M”。
能知道小屋的故事，已然足夠幸運(yùn)，然而上天還獎(jiǎng)賞了我們一枚彩蛋。
Milo?的舅舅是一位名人，尤其在中國(guó)，幾乎無(wú)人不知，那就是帶領(lǐng) 中國(guó)足球隊(duì)歷史性踏入 世界杯的名帥—— 博拉·米盧蒂諾維奇。
關(guān)于米盧的事，我們還有后續(xù)，但這里暫且按下不表，不過(guò)當(dāng)我們得知這一信息的時(shí)候，都不禁感嘆世事是如此奇妙，這如同電影一般的劇情讓人屏息，誰(shuí)能想到，小屋的背后竟然有如此多的故事，也許冥冥之中一切自有注定。
我們從下午聊到日落，夕陽(yáng)西下，天邊燃起如火的晚霞，德里納河水在腳下流淌，我和康哥坐在小屋里與主人把酒高談，到這一瞬間我依舊懷疑眼前這一切是否真實(shí)，那個(gè)在《國(guó)家地理》上驚為天人的河中小屋，我正置身其中。
我并不是第一個(gè)登上小屋的中國(guó)人，也并不是第一個(gè)了解小屋故事的 中國(guó)人，但至少成為了第一個(gè)把河中小屋的完整故事寫出來(lái)的中國(guó)人，告訴他我會(huì)把這些故事帶回中國(guó) ，帶給更多喜歡這座小屋的人，他顯得非常開(kāi)心。
最后一杯啤酒滿上，三人舉杯相碰。這一天，有故事，有酒。
這一杯，敬如梭歲月，敬兄弟情誼，敬河中小屋，敬塞爾維亞。
- 游記完-
● 澤蒙小鎮(zhèn)●
奧匈帝國(guó)最后的邊境
舊時(shí)的 澤蒙曾經(jīng)是奧匈帝國(guó)最后的邊境，是高度自治的區(qū)域，而如今的澤蒙已然成為了貝爾格萊德一道亮麗的風(fēng)景。
經(jīng)過(guò)一座大橋，便漫步在了小鎮(zhèn)中，崎嶇不平的道路，古樸典雅的老房子，這里的一切充滿了中世紀(jì)歐洲的氣息。
如今，華麗往事與戰(zhàn)爭(zhēng)傷痛都已逝去，憤怒和詩(shī)意留在了一個(gè)個(gè)城市與村莊中。世界上有很多很多優(yōu)美的小鎮(zhèn)，澤蒙便是其中之一。
與眾不同的是它能靜悄悄地留在人的記憶中，你不會(huì)總是想起，但是卻始終記得，在某一刻的愜意中感到似曾相識(shí)。
幽深的巷子，崎嶇的石子路，老舊的房屋，斜搭下來(lái)的花木，還有轉(zhuǎn)角處的小酒館，這里的一切是那樣的恬淡卻又透著歲月滄桑的味道。
沿著多瑙河漫步，眼前漸漸顯現(xiàn)出像是時(shí)光凝結(jié)的巴洛克風(fēng)格。在澤蒙的古老的紅頂房子間穿梭，斑駁的磚石，郁郁蔥蔥的花木，在午后的街邊咖啡店點(diǎn)一杯咖啡，享受著陽(yáng)光下的小鎮(zhèn)。
一旁是趕集的市場(chǎng)，一旁是遍布的小餐廳，桌椅沿街?jǐn)[放，老友們?cè)谶@里愜意閑談，而像我們這樣的過(guò)客也可放慢腳步，去感受這里的安靜與恬淡。
● 諾維薩德 ●
歐洲最佳大型音樂(lè)節(jié)
塞爾維亞還有一個(gè)不得不來(lái)的地方， 諾維薩德，塞爾維亞的第二大城市。
不同于其他推送介紹，關(guān)于這座城我們想從 EXIT音樂(lè)節(jié)說(shuō)起。
想象一下每年的夏日，在多瑙河畔的一座中世紀(jì)古堡，聚集著最酷的音樂(lè)、最拉風(fēng)的樂(lè)隊(duì)，最勁爆的美酒、最美的景色，還有全歐洲最會(huì)玩的年輕人。這中世紀(jì)古堡與現(xiàn)代音樂(lè)的碰撞，是不是讓人馬上想動(dòng)身加入其中。
EXIT音樂(lè)節(jié)開(kāi)始于2000年，最初是為了反對(duì)斯洛博丹·米洛舍維奇而舉辦。
這個(gè)EXIT的得名也有些趣味，當(dāng)年塞爾維亞人為了突破戰(zhàn)亂的封鎖和思想的束縛，希望找到一個(gè)出口，而那時(shí)這個(gè)出口就是音樂(lè)，現(xiàn)在EXIT已經(jīng)成為歐洲最重要的電子音樂(lè)節(jié)。
2020年EXIT音樂(lè)節(jié)被確認(rèn)會(huì)如期在7月9-12日舉行，而且今年是其第20周年哦。
這里同樣也極具底蘊(yùn)，文化與歷史的精華薈萃，讓她得名 塞爾維亞雅典。
精美的新古典主義建筑和咖啡廳廣場(chǎng)展現(xiàn)了哈布斯堡王朝的傳統(tǒng)，新文藝復(fù)興時(shí)期的市政廳，蠟筆色的巴洛克式聯(lián)排別墅都是歲月描繪的多面風(fēng)貌。
本文圖源網(wǎng)絡(luò)
盡管經(jīng)歷了巴爾干戰(zhàn)爭(zhēng)、南斯拉夫解體、北約的轟炸......這個(gè)曾經(jīng)戰(zhàn)火不斷的國(guó)家，傷痕累累的土地，最終賦予了塞爾維亞人樂(lè)觀堅(jiān)強(qiáng)的精神。
撥開(kāi)層層陰霾，這個(gè) 被世人遺忘的歐洲后花園，到處是文化寶藏和自然饋贈(zèng)：神秘靈動(dòng)的森林湖泊，天空如洗下的雪山，豐富瑰麗的自然面貌，傳統(tǒng)的美食舞蹈音樂(lè)以及現(xiàn)代化的夜生活等，無(wú)一不讓人憧憬。
所以答應(yīng)我，待疫情結(jié)束后，一起去看看這個(gè)小眾而美麗的「東歐寶藏國(guó)家」到底有多美好嗎？！
2020年該去自駕之旅
西澳大利亞州自駕 —穿越奇幻多彩世界深度版
時(shí)間待定
預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)發(fā)團(tuán)
END
編輯 | Cathy
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